Агротехника ирисов

Агротехника

 Бородатый Ирис – у цветка на каждом из 3-х нижних лепестков имеется узкая полоска из волосков – «бородка».

Посмотреть все фото

Выбор места 

Подойдет любая нормальная садовая почва, которую делаем нейтральной или слегка щелочной. Она должна быть влагопроницаемой. Лучше всего подойдут возвышенные места. Ирисы должны быть защищены от ветра и расти на солнце (однако, возможно кратковременное затенение).

Главное, выдержать расстояние между деленками (годичное звено с веером листьев, обрезанных на 1/3 длины и корнями обрезанными на 10-12 см), ирисам свойственно «уходить» от места посадки. Вокруг ирисов почва всегда должна быть открытой, соседние растения лучше подрезать.

Посадка 

Лучший срок – сразу после окончания цветения, период активного роста корней. Можно пересаживать ранней весной или в начале осени. Посадочная единица деленка (рис.1). При посадке в одно гнездо 3-х или 5 годичных звеньев развиваются мощные кусты. Расстояние между гнездами – 50-70 см. Ирисы смотрятся лучше в группах из 5-6 различных по окраске сортов.

Избегайте глубокой посадки. На дне ямки делается холмик (рис.2). Корневище подготовленной для посадки деленки, кладут на холмик (рис.3), а корни распрямляют по склонам вокруг холмика так, чтобы оно оставалось на уровне поверхности почвы. Засыпав корни почвой, очень плотно прижимают ее так, чтобы веер листьев крепко держался в вертикальном положении.

На одном месте куст остается до 4-5 лет.  

Уход

Прополка сорняков и рыхление почвы особенно необходимы в первую половину лета. Подкармливают минеральными удобрениями по влажной почве 2 раза за сезон: 1-ая в период бутонизации, 2-ая через 3-4 недели после цветения (можно ограничиться и одной подкормкой – ирисам не требуется много удобрений).

Хорошо применять удобрения, содержащие немного азота по сравнению с калием и фосфором, или азот в медленноусвояемом виде. На обедненных почвах, эффектно органическое удобрение: перед посадкой в почву добавляют и перекапывают перепревший навоз (ведро 5-10 л на 1 кв. м).

В первый год жизни под ирисы следует вносить невысокие дозы удобрений, увеличивая уровень питания во второй половине вегетации, когда усиливается рост вторичных побегов. На втором году жизни резко возрастает потребность в азоте, а затем в калии. Подходящим является поступающее в продажу удобрение Кемира, содержащее полный набор макро- и микроэлементов.

Наиболее ценные сорта укрывают: еловыми лапками, сухим торфом или листом. Лучший срок укрытия, когда землю прихватят морозы (1-я половина ноября). Раскрытие куртин по стаивании снега, обычно во второй половине апреля. 

Вредители, болезни 

Бактериальная гниль корневищ, особенно опасна в теплые, влажные периоды лета. Веер листьев желтее и падает; распадающееся корневище издает сильный, неприятный запах. Гниющие участки корневища вырезать, срез обмыть крепким раствором марганцовки.

Возбудитель гнили боится солнца и сухости (полезно корневища освободить с поверхности и с боков от почвы). Перед посадкой протравливание корневищ фундазолом, ТМТД или ТЕКТО.

Переносчиком болезней являются насекомые: трипсы (гнездятся в пазухах листа, лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным) и гусеница бабочки совки, подгрызающая из под земли листья, цветоносы. Профилактическая обработка почвы и растений фитоспорином.

Немалый вред ирисам во влажное лето приносит голый слизень. Днем прячется под камни, куски почвы, листья. Уничтожают, собирая руками или посыпая почву суперфосфатом, или препаратами «Мета» или «Гном». 

Уход 

Прополка сорняков и рыхление почвы по мере необходимости. Подкармливают минеральными удобрениями по влажной почве 2 раза за сезон: 1-ая в конце зимы по тающему снегу, 2-ая через 3-4 недели после цветения (можно ограничиться и одной подкормкой – ирисам не требуется много удобрений).

Хорошо применять удобрения, содержащие немного азота по сравнению с калием и фосфором, или азот в медленноусвояемом виде. На обедненных почвах, эффектно органическое удобрение: перед посадкой в почву добавляют и перекапывают перепревший навоз (ведро 5-10 л на 1 кв. м).

В первый год жизни под ирисы следует вносить невысокие дозы удобрений, увеличивая уровень питания во второй половине вегетации, когда усиливается рост вторичных побегов. На втором году жизни резко возрастает потребность в азоте, а затем в калии. Для второй подкормки подойдут фосфорно-калийные удобрения.

Наиболее ценные сорта укрывают: еловыми лапками, сухим торфом или листом. Лучший срок укрытия, когда землю прихватят морозы (1-я половина ноября). Раскрытие куртин по стаивании снега, обычно во второй половине апреля. 

Агротехника посадки и дальнейшего ухода за цветами ирисами

Довольно часто цветоводы, чтобы сделать свои клумбы или цветники непрерывно цветущими, высаживают на них ирисы.

Их изящное цветение может длиться около 60 дней, в зависимости от подбора сортов, и радовать глаз в период с середины мая и до начала жаркого июля.

Среди множества разновидностей ирисов есть с чего выбрать, поскольку существует огромная цветовая гамма оттенков крупных соцветий, которые могут располагаться как на длинных, так и на коротких цветоносах.

Описание растения

Все разновидности ирисов в первую очередь делятся на луковичные и корневищные.

Листовые пластины мечевидные, довольно тонкие, иногда лилейные, они собраны в веерные пучки у основания куста, цветоносов может быть несколько или один, цветки крупные располагаются одиночно и иногда в соцветиях.

Часть лепестков цветка смотрит вверх, их называют стандарты, а другая часть опущена вниз ― это фолы и обычно их оттенок отличается от цвета стандартов.

Ирисы также разделяют на две большие группы: бородатые и безбородные. У бородатых ирисов на фолах присутствует скопление мохнатых волосков, которые называют бородой.

Эта группа включает в себя большое количество сортов и разновидностей.

Среди безбородных видов выделяется ирис сибирский, который считается самым неприхотливым в посадке и уходу, но цветки сортов данного вида не имеют совершенно никакого запаха.

Группа японских ирисов тоже не обладает ароматными соцветиями, но посадив эти сорта, при нормальном уходе цветовод может получить цветки особо крупного размера, они могут достигать 25 см в диаметре.

Кроме этого соцветия бывают махровыми и орхидеевидными.

Ярким представителем ирисов является болотный вид, который также известен под названием ложноаировый. Такое наименование он получил неспроста, поскольку культура растет только во влажной среде. Зачастую цветоводы, украшая и ухаживая за своим участком, совершают посадку болотных ирисов вблизи водоемов.

Луковичные ирисы тоже подразделяют на три группы. В первую под названием иридодиктиум входят самые мелкие ирисы, их также именуют карликовыми, высота кустов которых не превышает 15 см.

Вторая группа носит красивое название юнона, эти сорта могут вырастать чуть меньше полуметра, их листовые пластины серповидные, но растения плохо приспособлены к нашей зиме. В последнюю группу луковичных ирисов ксифиумы входят испанские, американские и голландские сорта.

Уход за ними непрост, поскольку они достаточно капризны, кроме того растения не морозоустойчивые и их следует выкапывать перед зимой и совершать посадку заново каждую весну.

Выращивание луковичных ирисов

В нашей стране большую популярность приобрели корневые ирисы, поскольку их сорта более приспособлены к холодам, но и луковичные без внимания не остаются, но их агротехника имеет некоторые отличия.

Отбор и подготовка луковиц

Посадочный материал необходимо осмотреть на наличие повреждений, пятен или подгнивающих мест, пораженные луковицы не рекомендуется использовать.

Затем оставшиеся луковички следует обработать противогрибковыми средствами, вместо них можно также использовать раствор марганца, в котором посадочный материал нужно выдерживать не больше 40 минут, после чего их следует просушить.

По окончании всех работ обработанные луковицы нужно откалибровать, желательно высаживать их в ряды мелкие с мелкими, а крупные с крупными.

Подготовка места и почвы

Луковичные ирисы лучше растут на влажных участках, которые не слишком освещаются солнцем. Почва под посадку ирисов должна быть легкой, плодородной и нейтральной кислотности. Участок следует перекопать и по мере необходимости внести в грунт песок. Если почва не слишком питательна ее удобряют перепревшим навозом.

Посадка цветов

Посадку луковичных ирисов следует проводить осенью. В северных регионах луковицы ирисов высаживают ближе в концу октября, а в южных время посадки цветов припадает на середину сентября.

Обычно луковицы углубляют в почву на высоту вдвое больше ее размера, на юге цветоводы не сажают посадочный материал более чем на 10 см вглубь, а на севере ― 15 см.

При посадке широколистных сортов на 1 м² размещают около 15 крупных луковиц, если выбор пал на узколистые сорта, то эта цифра увеличивается вдвое. В посадочных лунках луковицы располагаются вниз донышком.

По окончании работ посадки не нуждаются в поливе, им хватает влаги из грунта в период укоренения.

Дальнейший уход

Ирисы луковичные следует умеренно увлажнять в течение всего вегетационного периода, кроме того грунт нужно регулярно рыхлить и удалять с участка сорную растительность. Перед цветением (за 7-10 дней) посадки рекомендуют подкормить комплексными минеральными удобрениями. Когда цветы отцветают поливать их больше не нужно, поскольку луковицы переходят в период покоя.

Обычно к августу листья начинают сохнуть и это значит, что пришло время выкапывать луковицы, особенно это касается выращивания теплолюбивых ксифиумов. После выкопки луковицы осматривают на предмет поражения или повреждения, затем оставшиеся просушивают и остаток лета их хранят в сухих опилках, а к осени переносят в погреб или содержат в холодильнике.

Посадку в грунт выкопанных луковиц ирисов производят уже весной.

Размножение

Луковичные ирисы можно размножать при помощи семян, их собирают после созревания плодов, которые называются коробочками. Посадку семян можно осуществлять сразу после сбора, углублять их в почву нужно всего на несколько сантиметров.

Уже весной можно дождаться первых всходов, но цвести растения начнут спустя несколько лет, кроме того при семенном размножении не сохраняются сортовые признаки.

Поэтому луковичные ирисы цветоводы размножают с помощью луковиц, которые даже в первый год роста могут дать гнездо деток, но обычно хорошо сформированные детки появляются спустя 2-3 года.

Зимовка ирисов

Если луковицы не выкапываются на зиму и они хорошо углублены в почву посадки ирисов следует укрывать, чтобы они смогли пережить зимний период. В качестве укрытия обычно используют сухую листву или лапник, который слоем укладывают поверх посадок и немного уплотняют.

Выращивание корневых ирисов

Зачастую цветоводы начинают размножать и пересаживать корневые ирисы после окончания цветения. При нормальных погодных условиях совершать посадку ирисов можно осенью, весной и даже летом.

Бородатые ирисы любят освещенные участки, защищенные от сквозняков, а почва должна быть хорошо дренированная, в то время, как сибирские и болотные разновидности лучше растут на влажных грунтах.

Посадка бородатых ирисов весной и летом после цветение особо ничем не отличается. Посадочный материал приобретается либо выкапывается куст, корни которого разделяют на годичные звенья с наличием листьевой лопатки.

Верхняя часть корня после засыпания грунта должна оставаться на поверхности почвы. А безбородные виды углубляют на 3-4 см.

Уход за ирисами несложен, достаточно проводить борьбу с сорной растительностью, рыхлить грунт и умеренно поливать посадки, при внесении удобрений при посадке подкармливать ирисы не придется.

Болезни и вредители

Ирисы считаются достаточно стойкими растениями, из недугов и вредителей им опасны лишь следующие:

Фузариоз

Чаще всего посадки ирисов поражаются фузариозом, или другой гнилью. Если замечены кусты, пораженные недугами, их следует удалить с грядки, а остальные посадки под корень пролить раствором Фунзадола 2%. В качестве профилактики поражения любим видом пятнистостей растения обрабатывают Бордоской смесью 1%.

Совки

Из вредителей большой вред ирисам наносят совки, чтобы предостеречь их появление в начале периода вегетации посадки опрыскивают раствором Карбофоса 10% и повторяют процедуру спустя 7 дней.

Слизни

В борьбе со слизнями поможет Метальдегид, которых в сухую погоду нужно разбросать по участку, на каждые 10 м² понадобиться около 35 грамм вещества. Или воспользоваться старым способом, разложив между посадками влажную ткань, которую затем вместе со слизнями нужно будет уничтожить.

Источник: https://online-urozhai.ru/cvety/mnogoletnie/posadkia-i-uhod-za-irisami.html

Бородатый ирис: посадка, выращивание, уход

Самое древнее изображение цветка ириса обнаружено во дворце Миноса в Кноссе, а позднее ирис стал священным цветком на острове Крит. В XX веке бородатые ирисы получили признание у цветоводов США, Японии, Канады, стран Западной Европы , а также Австралии и Новой Зеландии.

В профессиональной литературе для цветоводов часто можно встретить утверждение, что ирисы малотребовательны к структуре питания.

Но, эти рекомендации разрабатывались во времена внедрения древних сортов бородатых ирисов — Wabash, Lilac Domino и им подобных. Эти виды ирисов имели цветки небольшого размера, как правило, не более 5–7 бутонов на цветоносе.

Далее подобные рекомендации перепечатывались из издания в издание, практически не подвергаясь критическому осмыслению авторов.

Современные сорта бородатых ирисов требует иной агротехники выращивания. Например, сорта высоких бородатых ирисов имеют, к началу цветения, развитый куст с мощным цветоносом диаметром более 15 мм. Цветки, как правило, у них очень крупные, может быть более 10 бутонов.

Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени (40–50 дней) возможно только при хорошей обеспеченности растений питательными элементами.

Учитывая, что начинающему цветоводу часто бывает довольно сложно получить объективные данные агрохимического анализа почвы, уместно вспомнить высказывание основоположника российской агрохимии Д.Н.

Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

В средней полосе России бородатые ирисы имеют несколько циклов развития, за вегетационный период они успевают дважды пройти максимум интенсивности роста и при этом не имеют естественного периода покоя. Учитывая особенности развития растений в тот или иной период вегетации, можно подобрать оптимальную схему обеспечения их питательными элементами.

Выбор места для посадки и состав почвы

Бородатые ирисы всех видов нуждаются в нейтральной или слегка щелочной почве. Она должна быть влагопроницаемой, может быть каменистой. Особенно хороша слегка наклонная плоскость.

Они не переносят плохо пропускающую воду и глинистую, кислую почву. Карликовым ирисам необходима особенно водопроницаемая почва, желательно произвесткованная.

В слишком тяжелую и плотную почву следует добавить крупнозернистый песок.

Выбор места посадки очень важен. Под деревьями, в тенистом месте ирисы цвести не будут. Они настолько нуждаются в солнце, что просто бедствуют, когда их корневища затенены разросшимися соседними растениями. Осенью ирисам требуется как можно больше солнца для закладки цветочных почек будущего года.

Когда и как сажать бородатые ирисы

Лучшее время для посадки, деления и пересадки всех бородатых ирисов — после цветения, когда начинают отрастать новые корни. Они видны в виде зеленовато-желтых бугорков на корневище ниже основания листьев.

Когда эти бугорки — зачатки корней — прорастут, то бывают очень хрупкими и при пересадке обычно обламываются, а новые образовываются только в следующем году.

Поэтому необходимо пересаживать ирисы или в то время, когда еще не развились новые корни, или же осенью, когда они становятся волокнистыми и жесткими.

При посадке сначала делают небольшое углубление с холмиком посередине, помещают на него ирис, равномерно расправляют корни, засыпают их землей, хорошо уплотняя ее руками вокруг растения. Деленки размещают неглубоко, чтобы корневища прогревались солнцем. Если корни свежие, а земля влажная, то можно не поливать.

Уход за бородатыми ирисами

Бородатый ирис, как никакой другой цветок, требует ежедневного ухода: прополки, обрезки листьев и отцветших цветков.

Бородатые ирисы накапливают воду и питательные вещества в своих корневищах. Поэтому они нуждаются в поливе только при исключительной сухости почвы, а также когда сажается маленький сеянец с плохо развитым корневищем.

Корни располагаются сначала в поверхностном слое почвы и только потом углубляются. Вот почему рыхлить землю вокруг ирисов надо очень осторожно. В первые годы концы корней разветвляются и образуют тонкие корневые волоски. На третий год они обычно прекращают рост, но остаются активными, усваивая питательные вещества.

Каждый год сбоку от старых отцветших побегов образуются не только новые корни, но и звенья корневища — ирис растет все дальше и шире. Цветут только наружные побеги, внутренние же (вместе с их корнями) постепенно чахнут, засыхают и отмирают.

При этом они достигают поверхностного слоя и часто переплетаются друг с другом. В результате в середине куста ириса образуется прочное сплетение мертвых корневищ. Тогда требуется срочно их разделить и рассадить. Обычно это делается через 3-4 года.

Деление можно отложить, если старые, лишенные листьев звенья корневища выломать и удалить. Тогда в середине куста создается свободное пространство.

Карликовые ирисы могут оставаться на одном месте до 10 лет, в отличие от высоких бородатых. На третий или пятый год следует рассадить ирис.

При пересадке выбирается новое место в саду, где почва не истощена и не заражена болезнями, присущими ирисам. При необходимости посадки на то же место почву следует заменить свежей.

В конце лета старые листья начинают отмирать, но не у всех сортов одинаково быстро. В августе следует оборвать все засохшие снаружи листья. Оставшиеся внутренние листья можно укоротить наполовину или треть. Ирисы будут выглядеть зелеными и опрятными, но главное — не будут развиваться болезни на старых отмирающих листьях.

Если карликовые и среднерослые ирисы не требуют укрытия на зиму, то высокие следует укрывать. Лучше всего для этого подойдет сухая дубовая листва (или какая есть в Вашем распоряжении, но в дубовой не живут мыши), далее укладываете лапник, и сверху пленкой (лутрасилом). Только так Ваши высокие бородатые ирисы переживут нашу холодную зиму и зацветут на следующий год.

Существуют разные мнения на эту тему. Одни говорят, что ирис вообще не нуждается в удобрениях, другие рекомендуют целый комплекс подкормок. Внесением удобрений преследуют единственную цель — возмещение недостающих питательных веществ в почве.

https://www.youtube.com/watch?v=FItGZ1GtqG4

Почвы везде разные, а потому удобрения вносят в зависимости от их состава. Таким образом, желательно сделать анализ почвы. Очень важен для подбора и размещения растений в саду показатель кислотности.

Ирис нельзя перекармливать азотными удобрениями, следует избегать внесения свежего навоза, неразложившегося компоста.

Удобрения вносят обычно после цветения, лучше минеральные с минимальным содержанием азота. Очень хорошо ирисы отзываются на внесение древесной золы — цветы становятся ярче и крупнее. Можно внести старый, хорошо перепревший перегной или компост.

Первая и вторая подкормки — азотно-калиевые (20-30 г сульфата аммония или аммиачной селитры на 1 м2 и столько же хлористого калия), третья — фосфорно-калиевая (50 г суперфосфата на 1 м2).

Подкормки производятся на влажной почве с последующим ее рыхлением.

Подкормка весной

Нарастание листового аппарата у ирисов в средней полосе России начинается в середине апреля. Из-за низкой температуры почвы процессы минерализации в это время протекают медленно, что приводит к низкой концентрации в грунте доступного азота. Поэтому в это время актуальна подкормка посадок азотом в нитратной форме.

К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (NaNO3), кальциевая селитра (Ca(NO3)2), калийная селитра (KNO3). На песчаных почвах и бывших торфяниках в этот период целесообразно внесение калийных удобрений, что обеспечивает лучшее усвоение ирисами азота.

Такая подкормка способствует «старту забега» в развитии листового аппарата, увеличению размеров цветоносов и цветков.

Внесение фосфорных удобрений ранней весной малоэффективно, так как фосфор крайне плохо усваивается растениями при низких температурах почвы. Кроме того, повлиять на качество соцветий в данный момент невозможно, поскольку эти свойства в зачатке уже сформировались в предшествующем году.

После завершения цветения наступает второй максимум интенсивности развития бородатых ирисов, который характеризуется активным нарастанием боковых приростов.

Эта фаза развития также требует хорошей обеспеченности растений азотным питанием — оно необходимо для успешного формирования молодых корневищ. В этот период целесообразно вносить азот в аммонийной форме.

К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония и хлорид аммония.

Подкормка летом

В летнее время удобрения в аммонийной форме превосходят по своей эффективности нитратные по двум причинам.

Во-первых, аммонийный азот, в отличие от нитратного, непосредственно используется на синтез аминокислот и белков.

Нитратный же азот включается в обмен веществ только после его восстановления до аммиачной формы. Во-вторых, аммонийный азот почти не вымывается из зоны распространения корней.

Во второй фазе интенсивного развития ирисов одновременно с нарастанием корневищ боковых приростов идет формирование зачатков будущих соцветий. Формирование будущих генеративных органов может успешно протекать только на фоне хорошей обеспеченности растений фосфором. Окончание второго максимума развития ирисов совпадает с началом ухудшения факторов их жизни.

Подкормка осенью

Успешному выживанию растений в осенне-зимний период способствует повышение концентрации растворимых углеводов в клеточном соке их органов. Процесс же накопления растворимых углеводов активно протекает при оптимальной обеспеченности растения фосфором и калием. Все это указывает на необходимость проведения фосфорных подкормок ирисов при вступлении их во вторую фазу интенсивного развития.

Подготовка бородатых ирисов к зимовке

Следует ли укрывать посадки бородатых ирисов на зиму? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно, здесь, пожалуй, уместен принцип «не навреди!» С одной стороны, укрытие дает очевидное преимущество — снижает вероятность поражения растений низкими температурами. Вместе с тем, предзимнее укрывание, особенно выполненное неквалифицированное, имеет целый ряд отрицательных моментов:

• под укрытием находят себе пристанище грызуны и вредители;
• ухудшение циркуляции воздуха способствует развитию болезней;
• при оттепелях укрывной материал может стать аккумулятором влаги, которая при последующем снижении температуры превратится в ледяную корку, что, в свою очередь, может привести к большим потерям растений;
• укрытие посадок ириса на зиму — весьма трудоемкая работа, на больших плантациях ее проводить трудно.

По наблюдениям, бородатый ирис — «сухое» растение, он легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. В связи с этим поздней осенью полезно укрывать посадки полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить избыточное увлажнение.

При этом важно обеспечить естественную циркуляцию воздуха под пленкой. Помните, что бородатые ирисы не имеют естественного периода покоя, они «не засыпают», а продолжение их жизнедеятельности сопровождается дыханием.

Есть еще один специальный прием, способствующий успешной зимовке ирисов. Это посев озимых злаков (например, ржи) прямо по их посадкам с последующей выполкой весной. Образующаяся дернина уменьшает теплопроводность почвы, что благоприятно сказывается на состоянии ирисов.

Резепов В.

по теме:

Источник: https://good-tips.pro/index.php/flowers/bearded-iris-planting-cultivation-care

Агротехника высоких бородатых ирисов в условиях Подмосковья

Бородатые ирисы (Iris sp.)-ксерофиты, поэтому предпочитают сухое солнечное место. Им нужна рыхлая нейтральная или слегка щелочная почва, очень хорошо дренированная, допустима не сильно плодородная, не допустимо с внесением свежего, не перепревшего навоза, т.к. это вызывает вспышку заболеваний.

При подборе ассортимента сортов высоких бородатых ирисов для посадки на конкретном участке необходимо, прежде всего, исходить из адаптивности этих сортов к условиям этого участка.

Поэтому выбирайте наиболее адаптированный местный материал, в первую очередь, а уже потом оценивайте декоративные качества его цветка, а не наоборот, т.к.

бессмысленно полагаться на декоративность, если вы все равно не сумеете ей насладится, из-за плохой жизнеспособности и слабой пластичности выбранных вами сортов. Не маловажно учитывать ростовые характеристики сорта т.к. ирис прекрасное растение для ландшафтного дизайна, в том числе в саду легкого ухода.

ПОСАДКА

Лучшее время посадки и пересадки- август! Выбирая посадочный материал, обратите внимание на то, чтобы посадочная единица (делёнка) имела достаточно развитое корневище со светлым сломом (срезом), с почками возобновления, светлыми не подгнившими корнями, (если корней нет достаточно развитых корневых бугорков, если корни засохли, -не страшно, отрастут новые). Делёнка должна иметь веер обрезанных зеленых листьев, состоящий не менее чем из 6 листьев, если вы рассчитываете на цветение в следующем году, но достаточно 2-3 листьев для хорошей зимовки и цветения через год. Не следует хранить делёнки во влажном месте, полиэтиленовом пакете, и т.п., они должны быть слегка подсушены. В таком состоянии они могут сохраняться до посадки в течении месяца, однако не затягивайте с посадкой готовых к посадке ирисов.

В условиях Подмосковья крайний срок для этого- конец августа, т.к. ирисы должны иметь достаточно времени для того, чтобы хорошо укорениться перед зимовкой.

Для сортов с плохой зимостойкостью можно порекомендовать укрытие в виде невысоких каркасных тоннелей из плотного нетканого укрывного материала, или пленки, с продухами у земли для проветривания, окучивание на зиму (с разокучиванием ранней весной) песком или перепревшим конским навозом. Площадь питания не менее 30*30 см.

Выбор конкретного способа посадки определяется преследуемыми задачами. Учтите, если бородатый ирис долго «сидит» на одном и том же месте, то он- перемещается. Целесообразно пересаживать ирис на новое место через 4-5 лет.

Главное при посадке не заглубить! Спинка корневища должна быть направлена на юг и слегка торчать над поверхностью почвы.

Техника посадки деленок такова: на дно лунки насыпают холмик земли сообразно размерам корневища, которое размещают на макушке холмика, а корни равномерно распределяют по склонам, затем засыпают землей и уплотняют для лучшего контакта корней с почвой.

Вокруг делёнки или группы делёнок формируют небольшой бортик, который будет препятствовать размыву почвы при поливе посаженных делёнок. После посадки ирисам нужно обеспечить качественный полив для их успешного укоренения.

УХОД

Главное избавить ирис от сорной растительности. Прополка и ещё раз прополка.

После того как ирис вышел из зимовки (уже освобожден от укрытия, что нужно сделать при переходе температуры через нулевую точку), его надо почистить, т.е.

освободить от подгнивших листьев и раскрыть точку роста, на корневищах пораженных мокрой гнилью произвести подрезание до здоровой части, после чего обработать срез марганцовкой, присыпать толченым углем, или обработать раствором дешевого антибиотика типа трихопол.

Для антигрибковых и антимикробных обработок можно также порекомендовать фитоспорин. Применяйте его согласно инструкции.

Подкормки минеральными удобрениями ирисов- сдержанные: первая в начале вегетации , вторая в период бутонизации и последняя спустя две недели после цветения в соотношении N P K 3:1:3, в количестве 40-50 г/м.кв.

Для взрослых растений дозу увеличивают, однако, следует помнить, что конкретные количества вносимых удобрений зависят от содержания элементов в вашей почве. В начале вегетации используйте кальциевую селитру, она даст растениям азот для старта роста и кальций для укрепления корневища и цветоносов.

Ирисы лучше не перекармливать, чтобы рост надземной массы не происходил в ущерб цветению.

Цветение высоких бородатых ирисов в условиях ПОДМОСКОВЬЯ приходится на июнь. В этот период необходимо позаботится о ветровой защите растений, постольку поскольку мощная листва и высокий рост цветоносов грозит растениям падениями из за большой парусности. Подвяжите цветоносы к колышкам.

Последние годы характерны увеличение численности жуков бронзовок поедающих нежные лепестки околоцветника у цветущих ирисов. Приходится уничтожать непрошенных гурманов вручную. Если вы применяете для этого инсектициды, помните, что могут пострадать и полезные насекомые.

Своевременно удаляйте цветоносы и, или удаляйте отцветшие цветы, это экономит силы растений и позволяет им более удачно перезимовывать.

Поливать ирисы следует сдержанно лучше реже, но обильнее, лучше недолить, чем перелить!!! Особенно важно обеспечить полив в вазе выдвижения цветоносов. Не забывайте поливать перед внесением подкормки. Рыхление почвы проводите осторожно, у ириса неглубокая корневая система.

Главное, – любите ваш ирис. Остальное он сделает за вас сам!

Агроном, коллекционер Борис Корневой

Источник: https://www.irises.su/info/agrotehnika_vysokih_borodatyh_irisov

Агротехника выращивания Бородатого ириса

as_chumakМесто и почва

Ирисы любят яркий солнечный свет и любую плодородную почву. Не переносят застоя воды и свежего навоза. На одном месте могут расти 3-5 лет. Если они растут длительное время без пересадки и удобрения, то их ростовые качества и цветение будут ухудшаться.

Посадка

Пересаживать ирисы желательно через 2-3 недели после их цветения. Высаживать нужно только побеги нынешнего года, которые расположены в непосредственной близости от цветоноса текущего года и являются годичным приростом разветвлений корневища.

Главное при посадке ирисов – сильно не заглублять верхнюю часть корневища, оно должно находиться вровень с землей или чуть выше. При сильном заглублении, в последствии ирисы могут плохо перезимовать, плохо цвести или вообще погибнут.

Посаженные ирисы полейте обильно, но в дальнейшем избегайте частых поливов, так как от избытка влаги ирисы могут сгнить.

Варианты посадки корневища Бородатого ириса: 

Рис. 1 Правильно! Корневая шейка и часть корневища бульбы ириса находятся чуть выше уровня почвы.
                
Рис. 2 Неправильно! Корневая шейка и часть корневища бульбы ириса находятся ниже уровня почвы.                                                               
Размножение
Основной способ размножения – деление корневища, которое состоит из деленок, разделенных тонкими перемычками. Каждая деленка имеет свой «веер» листьев и корни. Отделив такую деленку от корневища, высадите ее отдельно как самостоятельное растение. Листья при этом укоротите на треть.

Рис.3 Деление корневища Бородатого ириса.
Болезни
Самое опасное заболевание бородатых ирисов – бактериоз (гниль корневища). Признаки заболевания начинаются с пожелтения листьев и их усыхания, затем, у основания «веера» появляется гниль, с характерным неприятным запахом, которая переходит на корневище. При признаках этого заболевания рекомендуется сделать следующее: вырезать всю гнилую часть корневища, обработать марганцовкой, потом в стимуляторе роста и хорошо просушить. Затем высадить отдельно от других растений в сухую почву, при этом соблюдая главное правило посадки ирисов – сажать неглубоко.
Ирисы страдают от бактериоза в основном по двум причинам – неправильная посадка (заглубили корневую шейку) и не на солнечном месте. Так же появлению этого заболевания способствуют плохие погодные условия, такие как продолжительная дождливая погода летом или поздней осенью. Может бактериоз появиться и после зимы. Для этого регулярно весной делайте осмотр своих посадок. Соблюдайте правила агротехники выращивания ирисов, а в целях профилактики для борьбы с бактериозом советуем применять препарат “Превикур”.

Второе опасное заболевание ирисов – листовая пятнистость. Благоприятно способствует появлению этого заболевания влажная погода. Болезнь проявляется следующим образом: на листьях появляются пятна, которые увеличиваясь, поражают все листья, в результате вся надземная часть усыхает.

При этом растение не погибает, но лучше с этим заболеванием бороться. Так как при этом заболевании растение не получает питательные элементы из-за отсутствия листьев, оно будет плохо развиваться и может даже погибнуть.

При первых признаках пятнистости можно остановить развитие этого заболевания, обработав ирисы препаратом “Квадрис”или “Фитоспорин-М”.

Рис.4 Листовая пятнистость Бородатого ириса.

Заболевание – «скорч», которое не изучено и средств борьбы с ним нет. Поэтому, если в середине вегетации,  листья на ирисах начнут буреть, концы подсыхать, корни будут отмирать, корневище твердеть и растение сильно усохнет, выкопайте больной куст и сожгите. Место, где росло больное растение, обработайте известью или формалином.

Вредители

Красивые и, на первый взгляд, безобидные жуки бронзовки, которых мы привыкли видеть на плодовых деревьях, соцветиях клубники или калины, последнее время начали беспокоить и высокие бородатые ирисы.

У нас встречаются в основном золотистая бронзовка (жуки золотисто-зеленого  цвета) и мохнатая бронзовка, или оленка (жуки черного цвета). Эти жуки повреждают только цветки, что сильно портит внешний вид растения. Кардинальных химических мер борьбы с этими вредителями нет.

Основной метод борьбы сводится к следующей процедуре: рано утром проходите по своим посадкам, и собирайте жуков вручную. После чего их уничтожьте.

Рис.5 Жуки – вредители Бородатого ириса.

К вредителям ириса можно так же отнести «малиновую муху». Ее вредительство заключается в следующем: в период своей яйцекладки, она пробивает бутон ириса, откладывает в нем яйца, из которых появляются личинки, которые, продвигаясь от бутона по стеблю, уничтожают всю ветку ириса и лишают цветовода радости насладиться полноценным цветением любимого растения. В основном это происходит в период цветения карликовых ирисов, но может захватить начало цветения высоких бородатых. Эффективный способ борьбы с мухой – это опрыскивание бутонов ирисов в начальной стадии бутонизации препаратом «ДЕЦИС», за неимением этого используйте похожий по спектру действия препарат.
ПодкормкиКак и все цветочные культуры, ирисы нуждаются в подкормках. Их необходимо проводить три раза за сезон.
Первая подкормка должна быть универсальной, т. е. состоять из калийно-фосфорного и азотного удобрения. Её проводят в момент таяния снега весной, как говорят, «по талому снегу». Такая подкормка дает хорошее развитие листовой массы и стимулирует образование хороших бутонов, что в свою очередь повлияет на качество цветение.
Вторая подкормка проводится в начальной стадии бутонизации и состоит только из калийно-фосфорного удобрения (суперфосфат). Она улучшает цветение ирисов, которое будет продолжительным и пышным.
Третью, калийную подкормку проводят в начале осени. Калий, который будет внесен, повысит морозоустойчивость растений, а это весьма важно для морозоустойчивости ирисов.
Полив
Не злоупотребляйте частыми поливами ирисов. Ирисы переносят даже самое засушливое лето. Больший вред посадкам ирисов наносит избыток влаги в почве, в результате чего увеличивается риск заражения бактериозом.

Морозоустойчивость ирисов

Морозная, но снежная зима ирисам не страшна. А вот оттепели, которые сменяются морозами, ирисам опасны. Также опасно, если осень с затяжными дождями. Крайне не желательно, чтобы ирисы зимовали, напитавшись влаги. На случай прогноза очень морозной зимы, если вы боитесь за свои растения, можете сделать укрытие.
Что делать, если куст ириса хорошо разросся, но не цветет?
Скорее всего, почва, на которой растут ирисы, имеет повышенную кислотность. Добавьте в почву для корректировки pH известь, древесную золу, мел, доломитовую муку (она нейтрализует кислые почвы). Если почва тяжелая добавьте песок и торф.
источник

Свет. Участок для ирисов должен быть открытым солнцу. Легкая притенённость допускается в середине или во второй половине дня. Взрослые растения нуждаются в солнце больше, чем „малыши”. ирисы должны расти на защищенных от ветра местах.

Вода. Бородатые ирисы можно назвать „сухолюбами”.Они боятся переувлажнения. Во время цветения потребность в воде повышается. Внесение минеральных удобрений тоже должно сочетаться с активным поливом, который необходимо проводить в вечерние часы.

Температура. Ирисы надо укрывать на зиму. Листья нужно обрезать, оставив „чубчик” высотой 20-25 см. Эти кустики укрываются поздней осенью, как розы – после наступления заморозков. Плохо перезимовавшие ирисы могут менять свою окраску и уменьшать рост.

Почва должна быть рыхлой с добавлением песка. Ирисы положительно отзываются на наличие некоторого количества камней в почве. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Лучшая почва для ирисов – это легкие суглинки.

Почва не должна быть переувлажненной. Ирисы предпочитают плоскому рельефу всхолмленный – он лучше прогревается и там не задерживается влага. Особенно хорошо растут ирисы на террасах, устроеных на юго- западных склонах.

В почве, где Вы будете садить ирисы, не должно быть сорняков.

Размножение. Ирисы размножают только вегетативно, т. е. делением корневища. Коэфициент размножения ирисов – 1 к 5 или 1 к 7. Ирисы можно размножать даже маленьким кусочком корневища с небольшой почкой.

Схема посадки. Ирисы надо сажать с расстоянием в 40-50 см друг от друга. На одном месте, без пересадки, они могут расти 3-4 года. началом посадки можно считать окончание цветения ирисов (июль). Рядышком можно садить ирисы разных окрасок.

Способ посадки. Чтобы посадить деленку ириса, необходимо насыпать холмик земли, высотой 20-30 см. На вершину холмика насыпьте пригоршню белого речного песка. В песке сделайте лунку на глубину ладони. Опустите корни деленки в лунку и уплотните землю вокруг.

Когда Вы посадите деленку, у Вас должна получиться такая картинка: корни растения ушли в землю, а „пятка” (утолщение, из которого и растут корешки) должна выглядывать наружу. Полив ирисов лучше производить вокруг этого холмика, сделав предварительно лунку. Холмик насыпается для того, чтобы избежать застоя воды под ирисом.

С целью профилактики заболеваний ирисы обрабатывают „Ровралом”, „Браво”, „Винилофосом”, „Моспиланом”, „Метальдегидом” и другими препаратами – следите за специальной литературой.

источник + фото к инструкцииas_chumakсьогодні 5-00!  прогрес! нове коло почалось . наступною буде ранкова йога )) Всім бажаю теплого ранку та доброго дня!без сонечка, бо нарешті і до нас дощик докотився) зайшла в будинок і почало накрапати ))

• Current Location:Ukraine, Berdyansk region

Источник: https://as-chumak.livejournal.com/273845.html