можно ли сформировать красивую крону

Содержание

Как сформировать крону толстянки в домашних условиях: пошаговая схема обрезки, фото, видео

можно ли сформировать красивую крону

Толстянке приписывают свойство привлечения в дом денег. В народе её так и называют — денежным деревом. А листья у неё похожи на монетки. Поэтому желающих выращивать такое растение у себя дома много. Уход за ним несложен. Одной из стандартных процедур является обрезка.

Зачем и когда можно обрезать толстянку

Обрезку толстянки или крассулы производят с несколькими целями:

  1. Формирование красивой кроны, в том числе в стиле бонсай.
  2. Удаление старых, повреждённых ветвей.
  3. Стимуляция развития молодых побегов.
  4. Профилактика развития заболеваний и поражения вредителями.

Если не подрезать ветки, то растение будет выглядеть неряшливо, слишком длинные и тяжёлые ветви могут приводить к падению ствола, ломаться сами. Загущённая крона может стать причиной развития болезней и атак вредителей. Обрезают только взрослые экземпляры.

Молодые в этой процедуре не нуждаются, их ветви нужно лишь прищипывать.Рекомендованный срок произведения санитарной обрезки — начало весны, перед периодом активной вегетации. Корректирующую обрезку и прищипывание с целью формирования кроны производят летом.

Как правильно сформировать крону денежного дерева в домашних условиях

Чтобы не навредить растению, его обрезку нужно производить по определённой технологии. Для этого потребуется острый секатор либо ножницы. Перед началом работы и после инструмент нужно продезинфицировать.

Обрезка

Обрезку можно производить несколькими способами:

  1. Формирование дерева с одним центральным стволом. У молодых экземпляров удаляются разветвлённые побеги и нижние листки. У взрослых срезают все побеги и вносят удобрения. Осенью производят прищипывание побегов.
  2. Формирование дерева с одним центральным стволом и свисающими верхушечными ветвями. Производят традиционную обрезку, которая позволяет укрепить ствол. В дальнейшем удаляют все побеги, оставляя лишь хорошо разветвлённые верхушечные.
  3. Формирование компактного дерева. Удаляются листья со ствола. В дальнейшем растение редко поливается.
  4. Формирование раскидистого растения. Производят прищипку верхушек ветвей.

Прищипывание

Прищипывание необходимо, чтобы замедлить темпы роста цветка в высоту и простимулировать формирование боковых побегов. Так у растения сформируется пышная крона и толстый стебель.

Эту процедуру производят следующим образом:

  1. Осматривают растение и находят первую точку роста над четырьмя парами листьев. Она расположена в верхней части главного ствола и выглядит как небольшая почка. Из неё растут молодые листья.
  2. Отщипнуть почку маникюрными ножницами или пальцами.

В дальнейшем на месте удалённой почки образуются 2–3 новых точек роста. У взрослых растений, у которых уже выросли боковые побеги, нужно прищипнуть и их. Пальцами отламывают верхушки. На ветке при этом должно остаться не меньше 4 пар листьев. Эта процедура позволить придать кроне округлую форму.

Вам также интересно будет прочитать, как вылечить денежное дерево.

Особенности обрезки

Формирование кроны и дерева в стиле бонсай начинают производить с молодого возраста. Взрослые экземпляры, которые сильно разрослись, обрезают для придания растению ухоженности. В любом периоде толстянка хорошо реагирует на эту процедуру и быстро восстанавливается.

Взрослого растения

При обрезке взрослых экземпляров важно не допускать, чтобы ветки, которые необходимо срезать, одревесневели. В противном случае после их срезки останутся некрасивые пеньки.

Обрезку нужно производить под прямым углом к растению. Так удастся избежать образования ямок и шрамов. Основное правило — на каждом из побегов оставлять по 4 пары листьев.Когда ствол растения достигнет высоты 25–30 см, срезают верхушечный побег. Это даст стимул развитию боковым побегам. В дальнейшем обрезают лишние побеги.

Важно!Не следует обрабатывать срезы садовым варом. Это может спровоцировать развитие гнили. Они должны самостоятельно зажить и затянуться.

Для формирования кроны требуемой формы вначале необходимо осмотреть растение и наметить, какие ветви нужно удалить. Срез нужно производить выше «спящей» почки на 1,5–2 см.

Обрезаются все лишние ветви и большие листки, пока форма кроны не станет такой, как нужно. Сильную обрезку производить нужно постепенно за 2–3 раза.

Формирование кроны нужно будет производить регулярно, обрезая ветви на 2–2,5 см ниже места, где по задумке должны вырасти листья. Новые побеги прищипывают.

В дальнейшем ежегодно у взрослых экземпляров производят удаление слишком длинных, тяжёлых, старых, слабых и повреждённых веток, изменивших цвет и неправильно растущих листков.

Обрезанные ветви можно не выбрасывать, а использовать в качестве черенков для получения новых растений.

Обрезки в стиле бонсай

Поскольку крассула медленно растёт, то она отлично подходит для формирования из неё деревца бонсай. Однако процесс этот не из простых. На него нужно потратить несколько лет.

Важно! Сильного изгиба толстянки добиться не удастся, у неё не слишком прочный стебель.

Для формирования бонсай потребуется подрезать около 75% молодого растения.

Чтобы осуществить такую обрезку, производят следующие манипуляции:

  1. Подбирают контейнер в соответствии с размером растения.
  2. Отрезают медную проволоку.
  3. В дренажные отверстия продевают концы проволоки.
  4. На дно укладывают сетку, прикрепляя её проволокой.
  5. Сажают цветок в почву из мелкого гравия и песка в равных пропорциях или покупной для суккулентов и кактусов.
  6. Обрезают побеги, которые выросли длиннее 10 см, оставляя на них по 4 пары листьев.
  7. Изогнутую форму стволу придают, используя проволоку и прищепки. Побег закрепляют в таком положении, в котором он должен расти. Форму придают постепенно, несильно сгибая проволоку.

Рекомендуем узнать, какая земля подойдет для денежного дерева.

Привыкание стебля и веток находиться в определённом положении происходит в течение 3-4 недель. После этого проволоку можно удалить. Оставшиеся после неё вмятины в скором времени должны исчезнуть.При формировании бонсай необходимо прикрывать цветок от прямых солнечных лучей, регулярно увлажнять почву, не допуская её пересушивания либо залива.

: бонсай из денежнего дерева

Для бонсай лучше всего подходят виды Crassula ovata и Crassula arborescens.

Дальнейший уход

Уход за толстянкой простой, включает стандартные процедуры в виде регулярных поливов, подкормок, пересадок. Также крассулу нужно поместить в благоприятные для неё условия.Лучше всего цветок растёт при хорошем освещении. Его нужно поставить на южный подоконник и притенить от прямых солнечных лучей.

Прочитайте также, как правильно поливать денежное дерево.

Весной и летом оптимальная температура содержания — +18…+23°С. В период покоя температуру нужно существенно уменьшить — до +13°С.

Для крассуллы важен свежий воздух. Поэтому помещение, где она растёт, нужно почаще проветривать, оберегая её от сквозняков.Желательно поместить толстянку в помещение, где можно поддерживать влажность воздуха выше 50%.

Оптимальное количество увлажнений — 2 раза в неделю, при температуре +18…+23°С — 1 раз в неделю. Поливают растение, когда подсыхает верхний почвенный слой. Опрыскиваний оно не любит.

Нужно лишь периодически протирать листки влажной тканью.

Важно!Увлажнение производят отстоянной, отфильтрованной, дождевой или талой водой, подогретой до комнатной температуры.С весны по осень толстянку рекомендуется подкармливать 2 раза в месяц, зимой — 1 раз в месяц.

Для этой комнатной культуры подходят удобрения, разработанные для суккулентов и кактусов. Дозировку следует рассчитывать, исходя из той, которая указана в инструкции.

Поскольку цветок характеризуется медленными темпами роста, пересадку производят 1 раз в 3-4 года.

Возможные трудности

Толстянку можно назвать выносливым растением. Оно редко поражается болезнями и устойчиво к поражению вредителями. Однако, если владелец не соблюдает рекомендуемых условий и игнорирует советы по уходу, растение начинает болеть. Вот наиболее частые трудности, которые могут возникать при выращивании крассулы:

Причины

Способы устранения Листья стали красными или фиолетовыми

  1. Контакт с прямыми солнечными лучами.
  2. Дефицит свежего воздуха.
  3. Отсутствие или неправильное проведение подкормок.
  1. Притенить цветок или переместить в другое место.
  2. Почаще проветривать помещение, исключая воздействие сквозняков.
  3. Вносить удобрения для суккулентов и кактусов в период вегетации.
Листья пожелтели и опадают Высокая температура в помещении.
  1. Снизить температуру.
  2. Вынести растение на свежий воздух.
Листья опадают
  1. Естественный процесс.
  2. Переувлажнение.
  3. Полив холодной водой.
  4. Недостаточное увлажнение.
  1. Наладить режим поливов.
  2. Производить их лишь тёплой водой.
Остановка в росте
  1. Маленький горшок.
  2. Длительное отсутствие пересадок.
  3. Поражение вредителями.
  4. Отсутствие подкормок.
  1. Пересадить растение в новый горшок и почву.
  2. Внести удобрение.
  3. В случае выявления вредителей произвести лечение.
Размягчение листьев Переувлажнение. Сократить частоту и объём увлажнений. Жёлтые и коричневые пятна Попадание прямых солнечных лучей
  1. Притенить растение.
  2. Переставить в место, на которое не попадают прямые солнечные лучи.
Гниль корней
  1. Переувлажнение.
  2. Отсутствие дренажа.
  1. Умеренно поливать.
  2. При посадке на дно горшка обязательно поместить дренаж.
Наличие вредителей
  1. Сухость воздуха.
  2. Отсутствие подкормок.
  3. Жаркие температуры.
  4. Посадка в заражённую почву.
  5. Произрастание рядом с больным растением.
  1. Обтирания мыльным раствором.
  2. Обработки инсектицидами («Фитовермом», «Актелликом»).

Источник: https://fermer.blog/bok/komnatnye-rasteniya/sukkulenty/tolstyanka/uhod-za-tolstyankoy/1810-kak-sformirovat-kronu-tolstjanki.html

Формирование кроны яблони: схемы и правила

можно ли сформировать красивую крону

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

  1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
  2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
  3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
  4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
  5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
  6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

  1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
  2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
  3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
  4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

  1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
  2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
  3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
  4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Источник: https://rassada.info/yablonya/formirovanie-kronyi.html

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев

можно ли сформировать красивую крону

Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я – основная зимняя обрезка; 2-я – после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я – в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я – за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.

Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическоеверетено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено

(с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны).

Формирование кроны и обрезка – важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши – 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше – плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое.

Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м.

Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения – правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

Формирование кроны

Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а – обрезкасаженца после посадки весной первого года

вегетации; b – саженец осенью первого года вегетации.

Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши – на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2).

Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой – выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги.

В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному.

В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая – начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода – 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3).

Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов.

В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу.

Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками.

Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с

помощью бельевых прищепок.

Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

https://www.youtube.com/watch?v=GydmdanF1mM

Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства.

Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места.

При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника.

Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.

Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.

Способы обрезки

Рис. 5. Способы обрезки: 1 – места срезов при прореживании;2 – места срезов при укорачивании; 3 – деревце после вырезки

части ветвей; 4 – деревце после укорачивания ветвей.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже.

После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны.

Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6).

Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют.

Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Сроки обрезки

Рис. 6.Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период “покоя”. К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

Источник: https://mydacha.info/formirovanie-kron-i-obrezka-plodovyh-derevev/

Формируем крону денежного дерева

можно ли сформировать красивую крону

Денежное дерево имеет прекрасный внешний вид и вполне может быть украшением интерьера. Но это возможно лишь при регулярной формирующей обрезке растения. Обрезку делают, чтобы придать дереву нужную форму кроны. Если толстянку не формировать, она очень плохо растет и ветвится.

Зачем нужно формировать крону толстянке

При выращивании денежного дерева необходимо формировать его крону, хотя некоторые владельцы этих растений не делают этого. Рассмотрим, в чем состоит необходимость формирования кроны у толстянки в домашних условиях:

  • Придание растению декоративного вида;
  • Сохранение веток дерева в целостности;
  • Сохранение устойчивости.

В домашних условиях формировать крону толстянке обязательно, так как она без обрезки ветвится очень слабо, растет вверх, со временем растение вытягивается и уже не напоминает красивое миниатюрное дерево.

Ветви толстянки удлиняются очень сильно, но остаются достаточно мягкими. Со временем они не могут выдерживать груз нарастающих листьев. Если их не формировать, они опускаются вниз и даже ломаются под их тяжестью.

Денежное дерево без обрезки неравномерно наращивает свою крону. В процессе роста крона становится настолько тяжелой, что растение может упасть, так как корневая система его поверхностная и достаточно слабая.

Как формировать денежное дерево

Обрезка и прищипывание – методы, с помощью которых можно правильно сформировать крону денежного дерева. Но не менее важным, чем формирование кроны денежного дерева в домашних условиях, является:

  • Обеспечение растению необходимого питания путем подбора почвы;
  • Правильный выбор цветочного горшка для высадки;
  • Правильный уход в процессе роста и развития растения, чтобы сделать пышной крону денежного дерева интенсивно наращивая листовую массу.

Подборка горшка и почвы

Для высадки толстянки выбирают тяжелый керамический горшок. Его пористый материал обеспечит равномерное высыхание всего земляного кома, а не только его верхней части. А тяжесть позволит сохранить устойчивость дерева, большая крона которого значительно тяжелее небольшой корневой системы.

В пластике толстянка растет гораздо хуже и иногда переворачивается. Крассулу высаживают в грунтовую смесь для суккулентов, которая обеспечивает водопроницаемость и доступ воздуха к корням растения.

Можно составить грунт для толстянки и собственноручно. Для этого берут следующие компоненты в пропорции 3:1:1:дерновая земля, перепревшие листья и песок или другой разрыхлитель. В готовый грунт можно добавить немного кирпичной крошки и измельченного древесного угля для защиты от  гниения.

Правила ухода в домашних условиях

При выращивании толстянки в домашних условиях нужно обеспечить:

  • Правильный температурный режим. Температура для хорошего роста толстянки должна быть в пределах 20-25°С в теплый период. Жару растение переносит хорошо, но если температура долгое время держится выше 30°С полив растения нужно увеличить. Зимой для уменьшения роста рекомендуют держать толстянку при пониженной температуре 12-15°С;
  • Освещение для крассулы должно быть ярким, но рассеянным. Прямое солнце может попадать на него только утром и вечером в течение 2-3 часов. Недостаток освещения приводит к вытягиванию и ослаблению побегов. Растению требуется интенсивный свет в течение всего года;
  • Полив. Поливают толстянку регулярно, но умеренно. Между поливами верхний слой земли должен высыхать. Но весь земляной ком нужно оставлять слегка влажным. Полив в жаркий период проводится каждую неделю теплой отстоянной водой. Зимой в период покоя полив значительно снижают. Поливают 1 раз в 2 недели или реже, контролируя влажность почвы;
  • Подкормку. Подкармливают толстянку только в период роста с конца весны до сентября. Подкормку проводят удобрениями для кактусов и суккулентов каждые 2 недели;
  • Регулярную пересадку. Пересаживают толстянку ранней весной методом перевалки. Молодые экземпляры нуждаются в ежегодной пересадке в новый грунт. Взрослые деревья нужно пересаживать каждые 2-3 года и регулярно формировать.

Как подстричь денежное дерево

Формирующую обрезку проводят ранней весной до начала активного роста. Обрезка молодых и взрослых разросшихся экземпляров принципиально отличается и имеет свои особенности. При обрезке молодых толстянок необходимо формировать скелет кроны.

Самые молодые экземпляры, у которых еще нет боковых побегов, обрезают на расстоянии 12-15 см от земли.

Желательно сделать срез между 4 и 5 парой листьев. После этого начинается интенсивный рост боковых веток (побегов 1 порядка), толстянка принимает вид маленького деревца. После появления нескольких веток 1 порядка их также нужно обрезать между 4 и 5 парой листьев.

А при нарастании веток 2 порядка их нужно обрезать так же.После этого формировать крону толстянки уже не требуется, ее скелет дерева готов. Старые толстянки с мощной кроной подвергают полноценной обрезке. Сначала проводят санитарную обрезку.

При этом удаляют сухие и поврежденные ветки дерева. Также вырезают все вытянувшиеся и тонкие побеги. Ветки, которые растут внутрь кроны и делают ее слишком густой, также вырезают. Далее начинают формировать крону.

Кроне дерева нужно придать определенную форму – шаровидную или вытянутую. Ветки нужно постепенно подрезать, чтобы крона растения приближалась к необходимой форме. При формировании кроны взрослого денежного дерева слишком длинные ветки дерева укорачивают, чтобы они не выбивались из общей массы. Так поддерживают внешний вид взрослого денежного дерева.

Прищипывание крассулы

Молодую толстянку можно формировать в красивое дерево с помощью прищипывания. Эта процедура может полностью заменить обрезку. Она намного меньше травмирует растение, чем обрезка, поэтому является более предпочтительной для молодого и еще не совсем окрепшего экземпляра.

Проводят прищипывание по необходимости в период вегетации.

Никаких сроков его проведения нет. В зимний период, когда толстянка находится в состоянии покоя и не растет, формировать ее не нужно. Прищипывание заключается в удалении верхней почки на побеге. Как только побег нарастил 4 пару листьев, почка между ними удаляется.

Делают это пинцетом или маникюрными ножницами. Можно удалить ее и пальцами, но есть риск повреждения соседних листьев. Вскоре после прищипывания на место удаленной почки возникают  2 новые, из которых вырастают боковые побеги. Если на этом месте выросла только одна почка, процедуру следует повторить.

Уход за толстянкой после формирующей обрезки

Обрезка – достаточно тяжелая для растения процедура. Нужно не только формировать толстянку деревцем, но и создавать ей условия для восстановления и зарастания ран. Самое главное в уходе за растением после обрезки – режим полива и влажность воздуха.

Поливать толстянку нужно регулярно и достаточно обильно.

Между поливами земля в горшке должна только начать подсыхать. Нельзя забывать о поливе растения, которое только что обрезали. Если слишком пересушить земляной ком, толстянка может начать сбрасывать листья.

Слишком сильная влажность всегда вредит растению. Толстянка лучше всего растет при влажности обычной городской квартиры. Чтобы снизить влажность, нужно регулярно проветривать помещение.
Недавно обрезанную толстянку нельзя выставлять на яркий свет. В противном случае она может сбросить листву.

Нельзя допускать попадание на растение прямого солнечного света даже в утренние часы. Подкормка необходима дереву для успешного наращивания листвы. Проводят подкормку с начала мая до конца сентября.

Как правильно посадить крассулу в горшок

Высаживают в горшки уже укорененные и растущие черенки. Горшочки не должны быть маленькими, а лишь такими, которые вместят всю корневую систему. От корней до стенок горшка оставляют просвет в 1 см, а потом засыпают пустоты землей. Высаживают толстянку в горшок так:

  • На дно горшка укладывают дренажный слой.  Он не должен быть маленьким. Обычно слой дренажа бывает от 3 см и больше. В качестве дренажного материала используют: битый кирпич, керамзит и мелкую речную гальку;
  • На слой керамзита насыпают грунт толщиной около 1 см, чтобы корни не касались дренажа. Далее черенок с корнями аккуратно ставят в центр горшка, расправляя корни. Корневую систему засыпают новым грунтом, грунт слегка приминают;
  • Затем высаженный черенок дерева слегка поливают;
  • Горшок ставят в полутень. Он будет находиться при небольшом освещении пока дерево не пойдет в рост. После этого освещение можно будет постепенно усилить, а затем даже приучить дерево к прямым солнечным лучам.

Как сделать бонсай из денежного дерева

бонсай из денежного дерева

Толстянку можно формировать в стиле бонсай. Это японское искусство создания миниатюрных деревьев, неотличимых от настоящих.

Для формирования толстянки в стиле бонсай, нужно создать для растения такие условия, чтобы оно медленно росло и наращивало толщину ствола.

Тогда оно становится похожим на старое дерево. Для этого существует специальный режим пересадки и обрезки корней, а также прищипывания веток.

Также настоящие бонсай из толстянки нужно формировать, изгибая ветви, чтобы они были похожи на ветви старых деревьев. Ветви денежного дерева не следует изгибать, они не становятся полностью жесткими, как у растений с жесткой древесиной.

Для того чтобы формировать бонсай, денежное дерево пересаживают ежегодно, несмотря на возраст. В это время проводят и подрезку корней. Все толстые корни, уходящие вглубь, удаляют. Оставляют только поверхностную часть корневой системы, которую также укорачивают на 1/3 или 1/4.

Формировать ветки прищипыванием можно круглогодично. Необходимо регулярно осматривать бонсай. Если какая-нибудь ветка не соответствует намеченной форме кроны, ее прищипывают. Не следует ждать, пока ветки сильно удлинятся, чтобы можно было их обрезать.

Толстянку лучше формировать прищипыванием, которое не ухудшает внешний вид растения и не сильно его травмирует.

Высаживают толстянку в специальные плоские контейнеры для бонсай, расправляя корни по поверхности грунта и присыпая их слоем земли. Сверху на поверхность грунта кладут мох, который сохраняет влагу и улучшает внешний вид композиции. Регулярные подкормки растения проводят в обычном режиме.

Источник: https://florist-club.com/krassula/formirovanie-krony.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.