Обрезка каламондина

Как обрезать каламондин в домашних условиях. Каламондин – маленький мандарин

Небольшие цитрусовые растения отлично себя чувствуют в домашних условиях. Их сажают в обычные цветочные горшки и держат на подоконнике, лоджии или в оранжерее. При правильном уходе деревца способны не только радовать хозяев своим внешним видом, но и плодоносить.

Одним из таких тропических растений, прижившихся в квартирах, является каламондин. Уход в домашних условиях за небольшим деревцем с нежными белыми цветками и ароматными плодами не очень сложен. Так что вырастить на балконе или на кухне собственные мандаринки вполне реально.

Как выглядит цитрофортунелла

Растение чаще то ли по ошибке, то ли для простоты называют мандарином. На самом же деле его правильное наименование – каламондин. В домашних условиях он прекрасно себя чувствует и часто плодоносит даже у не очень заботливых хозяек.

По своей сути небольшое деревцо семейства рутовых представляет собой гибрид мандарина и фортунеллы. Растение получилось на удивление морозостойким, совершенно неприхотливым и прекрасно плодоносящим. Правда, по вкусу его мини-мандаринки мало напоминают «старшего брата». Они очень ароматные, но совсем не сладкие, а с кисло-горьким привкусом. Так что чаще попадают на стол в виде варенья.

Как и все цитрусовые, каламондин может расти как в виде дерева, так и кустарником. На его ветвях располагаются не очень крупные ярко-зеленые листья с глянцевой поверхностью. Если их потрогать, в воздухе появляется едва уловимый аромат.

Примечательно, что на ветвях могут одновременно находиться зеленые и зрелые плоды, а также цветы и бутоны.

Температура содержания

Несмотря на свою морозостойкость, каламондин лучше себя чувствует в условиях умеренного тепла. Летом это может быть 22-25 градусов (жара не пойдет ему на пользу). А зимой, чтобы деревце отдохнуло, ее лучше снизить до 10-15.

Проведя несколько месяцев в состоянии покоя, каламандин обязательно отреагирует на повышение температуры активным ростом и цветением. В общем, летом его лучше поставить на подоконник, а зимой вынести на балкон или лоджию, стараясь не заморозить.

На слишком высокую температуру растение реагирует сбрасывая плоды, цветы и даже листья.

Полив

Тем, кто не знает, как ухаживать за каламондином, в первую очередь необходимо разобраться с режимом увлажнения.

В период активного роста, цветения и плодоношения (то есть с весны и до осени) поливать его нужно довольно часто, желательно ежедневно. В покое (зимой) это делают реже, раза в неделю будет вполне достаточно.

Но это при условии правильного температурного режима. Если же растение осталось зимой на подоконнике или на полу рядом с батареей, то и поливать его следует как летом.

Засуху деревце вполне способно пережить. Оно не погибнет, даже если о нем забыть на несколько месяцев. Но вот внешний вид от этого пострадает. Во-первых, без полива о цветах (а тем более – плодах) можно и не мечтать. Во-вторых, растение может сбросить листья. Но в целом оно не погибнет.

Чтобы каламондин чувствовал себя хорошо, его рекомендуется опрыскивать. Делают это весной до момента цветения и летом, когда появятся плоды. Зимой увлажнять листья необходимо только в случае чрезмерно высокой температуры.

В период цветения этого лучше не делать, поскольку лепестки довольно болезненно реагируют на попадание воды. И еще не стоит переливать каламондин. Уход за ним должен быть таким, чтобы почва не была слишком сухой, но и не появился грибок.

В последнем случае растение может погибнуть.

Освещение

Само деревце, будучи неприхотливым, вполне нормально себя чувствует и без солнца. Но только вот цвести и плодоносить в таких условиях оно вряд ли станет. Хотя прямое солнце тоже не очень благоприятно сказывается на самочувствии каламондина. Если рассматривать идеальное освещение, то летом это подоконник с выходом на запад или восток, а зимой – скорее, северная сторона или тень.

В теплое время цитрусовые часто выносят на улицу, оставляя «подышать» воздухом и погреться в естественной среде. В принципе, плохого в этом ничего нет, но на сильном солнцепеке все же не стоит оставлять каламондин. Уход в домашних условиях после уличного «загара» может осложниться тем, что начнут сохнуть и опадать листья. При недостатке влаги и переизбытке света пострадают и плоды.

Подкормка и размножение

Цитрус каламондин, уход за которым осуществляется в соответствии с рекомендациями, не нуждается в удобрениях. Использовать подкормку лучше в период активного роста и цветения.

Для каламондина подойдут натуральные органические удобрения или специальная смесь для цитрусовых. Иногда используют составы для цветущих комнатных растений.

Интенсивность и периодичность подкормки должна зависеть от возраста растения (чем старше, тем чаще) и его состояния. О недостатке минералов свидетельствуют мелкие или бледные листья, отсутствие цветов.

Каламондин, уход в домашних условиях за которым будет правильным, укореняется достаточно быстро. Черенки перед посадкой рекомендуется окунуть в специальную жидкость, а затем накрыть сверху обрезанной пластиковой бутылкой. Как только появятся новые листья, ее можно будет снять.

Из косточки деревце вырастить сложнее, но и этот способ весьма часто используют.

Вредители и болезни

Однако при недостаточном поливе его листья могут покрываться пятнами, скручиваться и опадать. Решение проблемы сводится к своевременному увлажнению. При чрезмерном поливе иногда появляется грибок, который часто проходит сам по себе, если растение немного просушить.

Каламондин – яркое, красивое и не очень прихотливое растение, способное цвести и плодоносить в условиях обычной квартиры. Если следовать элементарным правилам и рекомендациям по уходу, оно будет не только радовать глаз, но и подарит восхитительный аромат и прекрасное настроение. А из плодов выходит замечательное варенье.

Вечнозеленые экземпляры создают уют и красоту в домашнем интерьере. Каламондин – гибридный мандарин еще называют цитрофортунеллой. Популярное и любимое садоводами растение.

Используется в декоративных целях, дает вкусные плоды и применяется в проектах ландшафтного дизайна. Правда, для этого подходит субтропический климат. Небольшие контейнеры с каламондином размещают на террасах, патио, возле садовых дорожек.

В статье расскажем, как происходит посадка и уход каламондин, когда сажать и как выращивать в домашних условиях.

Как помочь прижиться каламондину, приобретенному в магазинной сети

Источник: https://taktonsnab.ru/kak-obrezat-kalamondin-v-domashnih-usloviyah-kalamondin--/

Каламондин – выращивание и уход в домашних условиях

Каламондин при уходе в домашних условиях может плодоносить на протяжение всего года. Это растение представляет собой гибрид двух растений мандарина и фотрунеллы (кумквата), поэтому другое его название — цитрофортунелла.

Каламондин плодоносит маленькими желтыми плодами, которые обладают чарующим цитрусовым ароматом. В народе растение называют «золотой апельсин» или комнатный мандарин.

• Описание
• Уход
• Пересадка
• Формирование кроны
• Болезни и вредители
• Размножение

Описание

Каламондин представляет собой невысокое деревце, высотой около одного метра с глянцевыми зелеными листьями.

Растение украшают белые цветочки. После того, как цветение закончится, на  месте цветков образуются маленькие плоды с тонкой кожурой насыщенного желтого цвета.

Пищевой ценности плоды не имеют — они кислые с большим количеством косточек. Родом растение из юго-восточной Азии, поэтому он любит тепло и свет.

Яркий внешний вид деревца украсит интерьер любой квартиры и при правильном уходе будет радовать своими нарядными плодами круглый год.

Уход

Несмотря на то, что каламондин является неприхотливым растением, ухаживать за ним все-таки нужно.

Прежде всего, необходимо поддерживать благоприятный температурный режим в комнате. Летом температура воздуха должна прогреваться до 24 — 25 градусов, в зимний период будет достаточно 18 градусов тепла.

Цитрофортунелла является светолюбивым деревцем, поэтому его помещают в комнату, куда часто заглядывает солнце. Но стоит учитывать при этом, что освещение должно быть рассеянным.

Не нужно допускать попадания прямых лучей на листья. Зимой цветок нуждается в дополнительном освещении, с помощью искусственных источников света. Если растению не будет хватать света, оно не даст плоды.

Возьмите на заметку: идеальным местом для цветка будет восточная ила западная часть квартиры. Зимой растение переносят в комнату с окнами на север.

Холодной водой поливать не нужно, иначе цветок может зачахнуть. Зимой полив сокращают. Во время цветения деревце переставлять и передвигать не нужно.

Пересадка

Спустя две недели после приобретения цветка, его потребуется пересадить в другой горшок, более просторный.

Каламондин отличается развитой корневой системой, поэтому, в тесном цветочном горшке он будет чувствовать себя не комфортно.  На дно  горшка укладывают дренаж толщиной в 3 см. Сверху насыпают почву.

Перед тем, как приступить к пересадке кустика, нужно его хорошо полить и вынуть из прежнего горшка вместе с корнем и земляным комом. Затем растение углубляют в новую емкость и хорошо уплотняют почву около стебля.

Наиболее подходящим для пересадки временем является февраль или март. По мере роста цветка меняют и горшок. Растению всегда должно быть достаточно места, чтобы оно могло полноценно развиваться.

Формирование кроны

Деревце нужно подрезать. Таким образом, можно улучшить его внешний вид и сформировать крону. Начинают осуществлять процедуру подрезки нужно в конце февраля.

Процесс осуществляется постепенно до тех пор, пока не останутся побеги с четвертого ряда. Сначала формируют штамбовое деревце, затем приступают к веткам.

Заканчивают процедуру к концу лета или осенью обрезкой длинных побегов. Приступают к обрезке только тогда, когда цветок достигнет 50 см в высоту.

Для того чтобы крона формировалась равномерно, потребуется ежедневно поворачивать горшок на один градус вокруг оси.

Болезни и вредители

Домашний мандарин нужно оберегать от заболеваний. Растение может поразить сажистый грибок, антракноз, гоммоз. Болезни портят внешний вид цветка.

Сажистый грибок покрывает его листья темной пленкой. Справиться с заболеванием поможет настой золы или раствор серы. Этим средством нужно протирать или опрыскивать пораженные места.

Антрактоз покрывает листья желтыми пятнами, что в результате приводит к опаданию листьев и увяданию. Спасти растение можно с помощью бордоской жидкости. Пораженные листья удаляют.

Причиной болезни может стать избыток влаги, недостаток минералов, сквозняки, холодная вода. На цветок могут напасть:

• паутинные клещи;
• тля;
• белокрылки.

Для того чтобы растение росло здоровым, его периодически подкармливают удобрениями. Эту процедуру проводят в период роста и цветения.

Каламондин нуждается в органических удобрениях. Можно приобрести специальную подкормку для цитрусовых растений.

Размножение

Процедура размножения каламондина представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Растение размножают одни их трех способов:

• привоем;
• черенкованием;
• семенами.

Более легкий вариант — выращивание из косточки. Несмотря на то, что косточки всходят довольно быстро, развиваться деревце будет довольно долго.

Процедура черенкования выглядит следующим образом:

1. Отбирают верхушечный черенок.
2. Нижнюю часть черенка обмакивают стимулятором роста.
3. Кустик помещают в подготовленный грунт.
4. Сверху росток накрывают стеклянной банкой.
5. Ежедневно растеньице нужно проветривать, снимая банку на 20 минут.
6. Корни появятся через три недели.

Черенкование является  самой сложной процедурой, ее осилит только опытный цветовод. Уровень приживания черенков в домашних условиях невысокий.

В случае размножения прививочным способом, в качестве подвоя применяют саженцы апельсина, поскольку они обладают крепкой и развитой корневой системой.

Карликовое мандариновое дерево каламондин украсит интерьер любой квартиры, а его яркие плоды будут радовать хозяев на протяжении всего года.

Как ухаживать за каламондином, смотрите советы опытного садовода в следующем видео:

Источник: https://dachniki.guru/komnatnye-rasteniya/kalamondin.html

Формирование кроны цитрусовых

Формирование кроны цитрусовых процесс увлекательный, но требующий терпения. Иногда необходимый, чтобы получить плодоносящее деревце. Плодоношение у большинства лимонов начинается только после образования в кроне веток четвертого порядка (об этом ниже). Ветки первого, второго и третьего порядков плодов не дают. А вот лимон Мейера плодоносит на ветках второго и третьего порядков.

Надо сказать, что цитрусовые отличаются довольно упрямым характером. Не всегда хотят расти так, как надо нам – компактным деревцем. Поэтому попробуем сформулировать инструкцию подробного формирования. И самое главное здесь – начало, когда только тронулось в рост проросшее семя, укорененный черенок или молодой привой. Но прежде, чем говорить о формировании коснёмся вопроса физиологии.

Особенности развития цитрусовых

Рост и развитие цитрусовых в природе и на наших подоконниках существенно отличается от других комнатных растений. Специфика развития обусловлена цикличностью вегетационного периода.  С весны по осень у этих растений происходит три пика развития:

Первый рост, весенний, примерно с середины марта до июня. В этот момент мощно растут новые побеги и листья. Но внезапно рост прекращается и затишье (отсутствие прироста) длиться до тех пор, пока не произойдёт вызревание молодой поросли.

Вызревание побегов — одна из фаз вегетационного периода, и заключается она в подготовке растения к периоду покоя.

  В природе вызревание начинается при значительном сокращении ростовых процессов: уменьшении длины дня, увеличении перепадов суточных температур, а в культурном выращивании, кроме этого и при обрезке.

При созревании в побегах увеличивается отложение питательных веществ,  зелёная кора древеснеет, становиться коричневой и сухой, листья приобретают более темный оттенок.

Вторая волна роста  цитрусовых в течение месяца в середине лета. Снова наблюдаем интенсивный рост листьев. В августе он опять прекращается и начинается вызревание новобранцев.

Третья волна роста приходится обычно на бабье лето – начало сентября и может длиться до конца октября.

Надо сказать, что сроки, в которые происходят скачки роста не жёсткие, они диктуются, прежде всего, погодными условиями. Например, у меня в прошлом году каламондин начал бурный рост в середине марта, в этом – в конце февраля.

А апельсин в другом помещении (при более низких температурах) в прошлом году – в конце марта, а в этом году ещё и не начал.

Кроме того, если весна ранняя и солнечная, первый рост может быть более бурным и долгим, чем второй, или наоборот, весна пасмурная, а лето солнечное, тогда второй рост более продолжительный и продуктивный. Иногда за год бывает только две волны роста, или наоборот четыре.

Не в тему о формировании, но к слову о пиках роста. Во время интенсивного наращивания зелёных листьев и цветения, цитрусовые набирают огромное количество бутонов.

Иногда они цветут как наши яблони – все ветки усыпаны цветами, затем начинается образование завязей. Но внезапно часть облетает, а по прошествии пары недель, облетает повторно.

Существенную часть  завязавшихся плодов цитрусовые сбрасывают на инстинктах самосохранения, чтобы не произошло истощения, хватило питательных веществ на новый цикл роста и цветения.

Когда я увидела это зрелище первый раз, чуть не совершила чудовищную ошибку. Дело в том, что массовое облетание завязей – они сыпятся как горох, сразу вызывает мысль, что, наверное, растению не хватает воды.

Надо полить! Но переувлажнение губительно для цитрусовых – это верная смерть. И если не знать физиологии, можно сгубить растение, пытаясь поливами прекратить осыпание цветов и завязей.

Поэтому прежде, проверьте грунт в глубине горшка, достаточно ли он высох.

Ну и теперь переходим к формированию.

Тема на форме о формировании цитрусовых

Шаг первый

После прорастания семечка у саженца или укоренённого черенка формируется побег, он называется побегом нулевого порядка. У этого одностебельного саженца, пока он ещё не одревеснел, прищипываем макушку (точку роста) так, чтобы высота от земли составляла 25-30 см. Процесс этот называется пинцировкой.
После прищипки рост нулевого побега приостанавливается, он начинает вызревать.

Шаг второй

Когда вызревание нулевого побега закончиться, цитрус готов к новому росту, и мы обрезаем его до нужной длины. Традиционно рекомендуют оставлять 15-20 см, некоторые садоводы обрезают еще короче – оставляя около 10 см. В любом случае, желательно, чтобы на побеге нулевого порядка осталось не менее четырёх листочков. 

Шаг третий

Из-под оставшихся на побеге листочков начинают расти новые побеги. Обычно, при обрезке нулевого побега трогается в рост почка самого верхнего листа или двух почек, реже всех трёх. Для формирования в дальнейшем обильно плодоносящего деревца надо добиться, чтобы тронулось в рост три, в крайнем случае, два новых побега.

Это будут побеги первого порядка.  Если они не хотят расти, упорно лезет только один новый побег, мы его выламываем (выламывание отличается от обрезки тем, что побег удаляется полностью под основание). Ждём, проснуться ли остальные почки. Если они никак не желают трогаться в рост, тогда снова выламываем лидирующий побег.

И так, пока не получим одновременного развития двух-трёх побегов первого порядка. В идеале, лучше получить четыре побега первого порядка, но на деле такое происходит не всегда.

Шаг четвёртый

Если удалось получить три побега первого порядка, тому, что выше позволяем расти вверх, два направляем в стороны. Т.е. можно зафиксировать побеги в определённых направлениях с помощью гибкой проволоки, но следить, чтобы она не травмировала кору.

Если удалось получить четыре побега первого порядка, то направляем их как бы веером, в разные стороны,  раздвигая так, чтобы побеги не мешали друг другу, не загораживали свет. Очень часто побеги тянуться вверх всем скопом так, что снаружи и не разглядишь, где какая ветка и какой порядок. В тоже время проволокой молодые цитрусовые формируются очень легко.

Шаг пятый

Ветки первого порядка растут, и могут расти тонкими и длинными ещё долго, поэтому, когда они отрастают на 25 см, мы их снова прищипываем.

  Когда ветки вызревают, обрезаем  примерно на 5-6 см ниже места пинцировки, так, чтобы на побегах первого порядка осталось по четыре листочка, не меньше.

При обрезке срез делаем непосредственно над почкой, обращённой наружу, а не внутрь кроны (рисунок выше).

Заключительная часть формирования кроны

Если вы справились с формированием побегов первого и второго порядка, все остальное не представляет никакой сложности. Все происходит по тому же сценарию.  Отращиваем побеги на определённую длину, пинцируем, ждём вызревания, обрезаем.
Длина побега, при которой производится прищипывание макушки побега, зависит от порядка ветвления – с очередным порядком они укорачиваются.

Примерные размеры:

• побег нулевого порядка 15-20 см
• побеги первого порядка 20-25 см
• побеги второго порядка 10-15 см
• побеги третьего порядка около 10 см
• побеги четвёртого и далее около 5-10 см

На побегах четвёртого или пятого порядка заканчивается формирование скелетных ветвей. Если побеги начинают цвести, пока не сформирована крона, лучше обрывать бутоны, так как прироста на таких ветвях не будет, формирование затянется надолго. И только с образованием побегов пятого порядка цитрусовым можно разрешить плодоносить.

Первая сложность: добиться развития после обрезки не одной почки, а одновременно двух или трёх. Если на месте обрезки начинает расти единственный побег, надо его выламывать, иногда неоднократно. Т.е. не давайте ему отрастать, а выламывайте под основание, пока не пойдут побеги из ниже расположенных почек.

Вторая сложность: появление волчков. Эти побеги ещё называют жирующими, плодоносить они не будет, а отличаются тем, что растут вертикально вверх и растут значительно быстрее будущих плодовых веток. Если их не выломать, они оттягивают массу питательных веществ и загущают крону.  

Формирование кроны плодового деревца

Если у вас уже взрослое, подросшее лимонное деревце (и другое цитрусовое), то обрезать ветки и формировать крону можно в течение круглого года, но лучше весной (апрель – май). Побеги отрастают постоянно, особенно энергично растут волчки – эти побеги нужно вырезать независимо от времени года (если вы не хотите их использовать в дальнейшем – такое тоже возможно).

Формирование уже зрелого крупного растения, имеющего ветви и 5, и 6 и более порядков, проводят так как вам подсказывает душа. Отойдите и оцените форму кроны со стороны.

Обычно её подстригают так, чтобы лимон или апельсин был действительно похож на деревце в миниатюре. Некоторые цитрусовые, как например, каламондин (цитрофортунелла) в силу генетических особенностей растет не деревцем, а кустом.

Если у вас на плодовое деревце или дичек, выращенный из семечка сделана прививка, после удачного сращения нужно правильно направлять привой. Отрастающий после прививки побег, чтобы он рос прямо, подвязывают к воткнутой в горшок палке. Обрезать отрастающий привой нужно при длине 12-15 см. В дальней шем формировать так же как описано выше, отсчитывая порядок ветвей привоя, а не подвоя.

Лимонные деревца, размноженные черенкованием, отводками или прививкой, плодоносят на веточках 4–5-го порядка, идущих в сторону. При применении низкоштамбовой формы у деревца, выращенного из черенка или отводка, веточки 4–5-го порядка образуются уже к концу второго года жизни.

Такие растения уже на третий год цветут и могут плодоносить. На трехлетних лимонах сначала удаляют половину бутонов, а потом из оставшихся завязей оставляют 2–3 плода, на 4–5-летнем растении – 6–7 плодов, на 6–7-летнем – до 10 плодов.

При таком нормировании урожая обеспечивается правильное развитие лимонного деревца.

Формирование штамбового деревца

В зависимости от высоты штамба (ствола) деревца могут быть:

• высокоштамбовые – высота штамба достигает 30 см
• среднештамбовые – высота до 20 см
• низкоштамбовые – высота штамба 10 – 15 см

Для формирования низкоштамбового лимона грейпфрута, лайма или любого другого цитрусового, после того, как молодое растение достигнет высоты 15-20 см, перед началом его очередного роста (конец февраля – начало марта) обрезают верхушку, оставляя 4–7 листов. После этого из боковых почек начнут развиваться 4–6 побегов.

Из них нужно оставить только 3–4 побега, идущих в разные стороны (побеги первого порядка). Когда эти боковые веточки полностью закончат свой рост, у них также обрезают верхушки, оставляя на каждой из них по 3–5 почек в пазухах листьев. Последняя почка должна смотреть не внутрь кроны, а наружу.

Из боковых почек опять начнется рост веточек (побеги второго порядка).

В дальнейшем обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка.

Омолаживание старых цитрусовых деревьев

Омолаживают лимонное деревце в 14–20-летнем возрасте, когда плодоношение его уменьшается. К этому времени растение уже достаточно мощное, густое, ветки довольно толстые. Не на каждом подоконнике уместится такой экземпляр, но и в комнате лимоны и апельсины довольно разлаписты – плодовые побеги растут не вверх, а в стороны.

Кроме того, большие деревца часто перерастают все доступные контейнеры. Корневая система ограничена горшков (ведром, кадкой), и может не осилить питание большой густой кроны, особенно увешанной плодами. Чтобы соблюдать некую соразмерность вершков и корешков крону старых деревьев укорачивают.

Проводить обрезку нужно весной (в марте – апреле): все ветки до 4–5-го порядка срезают, вызывая этим усиленный рост спящих почек. Омоложенные растения пересаживают в новую посуду или старую, при этом корневую систему нужно укоротить на одну треть, обрезав корни с периферии корневого кома. Внутри корневого кома корни тревожить ни в коем случае нельзя.

Наталья Русинова

Источник: https://iplants.ru/forming-citrus.htm