Вредители и болезни лилейников

Содержание

Болезни лилейников, вредители, проблемы при выращивании

Вредители и болезни лилейников

Лилейники всегда считались самыми беспроблемными цветами, но в нашем климате и они бывают уязвимы.

При выращивании их, соблюдайте основное условие ухода за лилейниками, и вы минимизируете появление болезней, оно просто: чтобы уменьшить вероятность нападения вредителей и появления инфекций необходимо сразу убирать с куста увядшие цветы.

Весной некоторые побеги лилейников медленно растут, искривляются, а кончики листьев желтеют. Позже, правда, почти все побеги становятся ровными и зацветают. Считается, что это проблема возникает из-за колебаний температуры весной. Поэтому такие лилейники не лечат, а ждут — когда все исправится само собой.

Болезни лилейников

Гниль корневой шейки
Появляется при занесенной инфекции вредителями, плохой аэрации почвы, слишком глубокой посадке или заморозков зимой. Стоит тут же принять меры, если листья вдруг пожелтели и отмирают, ткань шейки стала мягкой, появился запах.

Чтобы не допустить появления гнили, нельзя использовать много азотного удобрения, не допускать застоя воды, подсушивать растения перед посадкой. Если это все-таки произошло, то растение выкапывают, моют корни и стебли, убирают всю гниль. Перед посадкой лилейник необходимо минут 20 поддержать в темном растворе марганцовки, а потом в тени на воздухе.

Полосатость листьевЭто болезнь лилейников является грибковым заболеванием. Вдоль центральной жилки листа становятся заметны желтые штрихи, которые переходят в коричневатые или красноватые пятнышки.

Растение при этой болезни не погибает, только могут облететь пораженные листья. Источником могут стать насекомые-вредители, несоблюдение агротехники, плохая погода.

При первых же признаках стоит обработать фундазолом 0,2% (препаратами, относящимися к фунгицидам), обязательно убрать пораженные листья.

Ржавчина
Это также заболевание, вызываемое грибами. На листьях и бутонах появляются пустулы с порошком желто-оранжевого цвета. Пораженные листья отлетают, лилейники начинают расти медленно, и не цветут, но при этом не погибают.

Две стадии гриба живут на листьях и бутонах цветка, споры переносятся по воздуху. Третья стадия служит для зимовки гриба, она может переносить низкие температуры.

Гриб развивается на втором хозяине из семейства валерьяновых – патринии. Поэтому такое растение не следует сажать в саду с лилейниками, а также не стоит перебарщивать с азотным удобрением.

ВирусыЛилейники бывают поражены вирусом кольцевой пятнистости табака. Передается он при делении растения через сок на инструментах, сосущими насекомыми, а иногда даже пыльцой и семенами. Болезнь проявляется в виде пятнышек-штриховок на листьях.

Правда такие же симптомы появляются от вредителей, от ожогов удобрениями, нехватки питательных веществ.

Определить истинную причину заболевания можно только в специальной лаборатории. А пока подозрительное растение нужно отсадить и понаблюдать за ним, т. к. средства от вирусов пока нет.

Вредители лилейников

Лилейниковый комарикОдин из опасных вредителей. В начале лета он откладывает в бутоны яйца, потом там появляются белые червячки – личинки. Такие бутоны лилейника перестают расти, деформируются и падают на землю. А личинки окукливаются и прячутся в земле до следующей весны.

Т. к. личинки сидят внутри бутонов, то использовать инсектицидов практически бесполезно. Лучше всего обрывать зараженные бутоны и сжигать.

Трипсы
Это мелкие насекомые, которые прячутся в пазухах листьев и между лепестками. Они вызывают обесцвеченные пятна и штрихи на листьях, опадание бутонов, опробкование ран. Трипсы способны за сезон дать несколько поколений, особенно в сухую погоду, поэтому растениям необходим правильный полив. Инсектицидами их не убить, т. к. они хорошо прячутся глубоко в листьях.

Проблемы при выращивании лилейников

Ломкость цветоносов
Во время теплой и влажной погоды иногда лопаются цветоносы, но при этом не падает, а продолжает цвести и дальше. Ломкость цветоносов зависит от сорта, обильного полива, избытка азота в почве. Иногда это бывает характерно именно для этого сорта лилейников.

Обесцвеченные пятна на лепестках
Появляются у лилейников пурпурных, красных и лиловых оттенков. Пигменты данных оттенков размещаются в покровных тканях лепестков.

Из-за этого появляются пятна от солнца, от сильного дождя. А у желтых, оранжевых лилейников пигменты содержатся в глубине, в пластах клеток, поэтому непогода им нестрашна.

Исходя из этого, следует выбирать более устойчивые в болезни сорта.

Неполное раскрытие цветка
У некоторых сортов может появиться нераскрытие бутонов. На следующий год, правда, он может зацвести полностью. Лучше приобретать проверенные сорта с хорошими отзывами.

Отсутствие цветения
Это может произойти при избытке азотного удобрения, слишком глубокой посадке (корневая шейка не должна быть глубже 2,5см), плохой освещенности места (солнце менее 6 часов). Особенно эта проблема актуальна для лилейников, размноженными микроклонированием. Если вы соблюдали все правила посадки, а куст лилейника все равно не цветет, нет смысла занимать им место на клумбе.

Заморозки
Поздние заморозки могут повредить лилейники раннего цветения, поэтому такие лилейники лучше не сажать, т. к. они в основном не дают повторного цветения. Если в вашей местности возможны поздние заморозки – выбирайте ремонтантные сорта, которые еще смогут зацвести.

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Источник: http://den-dachnika.ru/bolezni-lilejnikov-vrediteli-problemy/

Лилейники: как посадить и ухаживать? Популярные сорта с фото

Вредители и болезни лилейников

Лилейник является многолетним корневищным растением неприхотливым в уходе. Цветет крупными цветами на протяжении 20-25 дней. Одновременно на 1 кусте раскрываются до 3 цветков размером от 5 до 20 см. Яркие лилейники оранжевого, красного, желтого или же сиреневого цвета станут прекрасным украшением цветника.

Как выбрать саженцы?

Лилейник размножается делением корневища растения. Жизнеспособность будущего цветка зависит от того насколько правильно производилось разделение. Поэтому при выборе саженца необходимо обратить внимание на корни, которые должны:

  • быть целыми и упругими;
  • не иметь надрезов и повреждений.

Приобретать растение на посадку можно круглый год, саженцы, купленные в осенне-зимний период, хранятся в темном холодном месте от 3 до 8 градусов тепла, например, в холодильнике. Хорошие здоровые отростки могут храниться несколько месяцев.

Когда и как сажать лилейник?

  1. Время высадки в открытый грунт. После зимнего хранения растение готово к пересадке в землю, когда на стеблях начинают появляться почки. Обычно этот период приходится на раннюю весну. Если воздух, для начала дачного сезона, недостаточно прогрелся, то необходимо высадить рассаду в цветочный горшок.

    Растение, приобретенное в весенне-летний период, сразу высаживается на клумбу, где будут постоянно произрастать, это время, активного роста и цветения, наиболее благоприятно для высадки саженцев. Осень не самое лучшее время для посадки лилейников, так как в период покоя цветы плохо переносят пересадку, и могут не успеть укорениться, если зима наступит рано.

    Растению для укрепления корней требуется один месяц, иначе в зимний период оно погибнет.

  2. Выбор места. Лилейник хорошо растет как на открытом солнце, так и в тени. Главное для него правило – это хорошее освещение, так как при его отсутствии или пасмурной погоде, цветы могут не распускаться или быть мелкими.

    При выборе места также стоит учитывать вид растения. Для цветков со светлой окраской подойдет открытое солнечное место, в тени расцветка будет блеклой. А для темных соцветий больше подойдет затененная местность, так как на ярком солнце такие цветы быстро тускнеют.

    Не рекомендуется сажать растение рядом с крупнокорневыми кустарниками и деревьями, так как они будут забирать у лилейника питательные вещества и влагу, не давая ему развиваться.

  3. Почва. Для растения подходит обычная садовая хорошо дренируемая почва. Истощенные почвы обогащают компостом и минеральными удобрениями.

    Глиняная земля содержит много влаги и способствует гниению, что может привести к гибели растения в холодное время года. Нейтрализовать влагу можно добавлением песка с компостом.

Высадка саженца в открытый грунт

  1. Перед высадкой в землю, саженец необходимо подготовить. Обрезать листья и цветоносы. Стебли от основания укоротить до 20 см.
  2. Приобретенную рассаду за 2-3 часа до высадки в грунт необходимо поместить в чистую воду или воду с небольшим добавлением минерального удобрения.

    Это процедура подготавливает корни к посадке, они оживают, разбухают и очищаются.

  3. Подготовленные корневища осматривают, аккуратно удаляют сухие, подгнившие и испорченные отростки.

  4. Для посадки нужно вырыть лунку глубиной 30 см и добавить в нее питательные вещества (торф, перегной, калийно-фосфорные удобрения, золу).

  5. Помещается растение в углубление так, чтобы корневая система полностью разместилась в ямке, а отросток входил в землю не более чем на 3 сантиметра.
  6. Саженец засыпается землей, почва вокруг утрамбовывается и обильно поливается.

Уход

  • Полив. Цветы обладают мощной корневой системой, которая позволяет им добывать влагу из глубины земли, поэтому им не требуется обильного полива. Однако если погода засушливая, то орошение производится прямо под корень, с целью глубокой пропитки грунта водой. Не рекомендуется попадание воды на цветы, так как влага неблагоприятно скажется на красоте лепестков.
  • Удобрение. Для подкормки используют минеральные удобрения. Первый раз подпитывают почву весной. Вторую подкормку производят в конце августа – начале сентября, через месяц после отцветания соцветий. Для этого смесь рассыпают на почву вокруг стебля, землю окучивают граблями и обильно поливают.

Размножение лилейника

  1. Семенами. При использовании семян лилейники не сохраняют признаки сорта и легко переопыляются, поэтому это метод не рекомендуется к использованию.
  2. Вегетативный способ или деление куста позволяется сохранить все признаки сорта.

    Для этого растение выкапывается из земли, куст разделяется вместе с корнями на части руками или с использованием ножа. Корневища очищаются от засохших, подгнивших корней и укорачиваются до 30 сантиметров. После этого растение отправляется на хранение или пересаживается.

Болезни и вредители

  • Корневая гниль. Возникает при переувлажнении почвы. Листва растения приобретает желтый окрас и мягкость. Для спасения растения, его необходимо пересадить, предварительно удалив все сгнившие корни и обработав их слабым раствором марганцовки.
  • ТрипсыФузариоз – распространенное грибковое заболевание. У цветов наблюдается нездоровый вид и преждевременное пожелтение листьев, корни напоминают труху. Для лечения используются фунгициды, а при обильном поражении растение выкапывают и сжигают. Зараженную почву обрабатывают фундазолом.
  • Лилейный комарик поражает цветы, откладывая в них личинки, которые пожирают лепестки. При обнаружении, поврежденные цветы срезают.
  • Трипс, маленькое насекомое, которое проникает в бутоны цветов и высасывает сок. Бутоны деформируются. Для избавления от вредителя цветок выкапывают и сжигают.

Подготовка к зиме

Для подготовки к холодному времени года, производится обрезка цветочных побегов после их отцветания и листьев после увядания. Это позволить сократить количество вредителей и возможность заражения ростков в новом сезоне.

При суровых зимах необходимо укрывать лилейники опилками, сухой травой, соломой или ветками. Утепление производится поздней осенью с наступлением холодов. Если температура зимой опускается ниже 35 градусов, то возможно полное выкапывание ростков и хранение их в прохладном месте до весны.

Популярные сорта

Лилейник насчитывает около 25 разновидностей сортов, которые обладают изысканным декоративным цветением. Их разделяют на:

  1. Природные виды лилейников, которые отличаются устойчивостью к вредителям и болезням и неприхотливостью в уходе. К ним относятся лилейник желтый, оранжевый, лимонно-желтый, Дюмортье.
  2. Махровый вид цветов обладает особой декоративностью, так как имеет крупные цветы (10–12 см в диаметре), которые содержат более 6 лепестков в несколько уровней. Популярными сортами являются Дабл Кьюти, Дабл Дрим и Дабл Ред Ройал. Желтый Оранжевый Лимонно-желтый Дюмортье Double Dream Double Cutie Double Red Royale Helix Arms to Heaven Free Wheelin Apple Blossom White Granny Smith
  3. Спайдеры или пауковидные. Длина лепестков цветка в 3 раза превышает ширину, при этом они не перекрещиваются, напоминая лапы паука. Это сорта Хеликс, Армз ту Хевен, Фри Вилинг.
  4. Лилейники белые. Совершенно белых цветков в природе не существуют, так как соцветия имеют у основания желтый или зеленый оттенок. Некоторые из них: Эппл Блоссом Вайт, Грэнни Смит.

При своем многообразии форм и расцветок, лилейник неприхотливое растение и процессом выращивания справится даже начинающий садовод. При небольших затратах времени на заботу о растении, цветение будет обильным и красочным.

0,00, (оценок: 0) Загрузка…

Источник: https://gardenaddict.ru/sad/mnogoletnie/lilejnik.html

Всё о распространенных болезнях лилейников и их лечение

Вредители и болезни лилейников

Лилейник – красивый цветок, не требующий особого ухода в привычной для него среде обитания. Однако в климатических условиях нашей страны растения требуют отдельного внимания как при пересадке, так и во время выращивания. Это объясняется тем, что культура уязвима перед разными вредителями и инфекциями.

Минимизировать риски появления болезней лилейников и провести лечение возможно, соблюдая основные условия ухода: вовремя убирать с куста увядшие бутоны, срезать неполноценные побеги и пожелтевшие на кончиках листья, поддерживать стабильный температурный режим в доме.

При благоприятных условиях растения начинают активно расти и зацветают.

Гниль корневых шеек

Инфекция переносится вредителями или появляется из-за плохого обращения воздуха в почве. Также развитию гнили способствует слишком глубокая посадка или промерзание корней в зимний период.

Эта же инфекция является причиной того, почему у лилейника пожелтели листья, что делать: уменьшить количество используемых азотных удобрений, исключить вероятность застоев воды, слегка подсушивать корни растений перед высадкой в почву.

Если гниль все же появилась, ткани корня стали мягкими, а листья у лилейника желтеют, что делать: выкопать больное растение, стебли и корни обмыть, тщательно удалить пораженные участки, обработать срезы дезинфицирующим средством. Для этого культура помещается в чашу с темным раствором марганцовки примерно на 20 минут, затем высушивается в тени на открытом воздухе.

Полосатость листьев

Это грибковая болезнь и проявляется следующим образом: вдоль центральной жилки листовой пластины проявляются желтые штрихи, постепенно переходящие в пятна красноватого или коричневого цвета.

Куст при таком заболевании не погибает, однако пораженные листья со временем опадают. Источник болезни лилейника – насекомые или плохие погодные условия.

Также полосатость может появиться на листьях из-за несоблюдения технических правил ухода.

Что делать, если заболел лилейник? В этом случае, при первых же признаках появления полосатости листьев растение следует обработать фунгицидными препаратами, обязательно удалить пораженные пластины.

Ржавчина

Это заболевание также относится к категории грибковых и выражается проявлениями на бутонах и листьях порошковых пустул желто-оранжевого оттенка.

Рост растений замедляется, цветение прекращается, однако культуры не погибают.

Споры грибка переносятся воздушным путем, легче всего приживаются на растениях из семейства валерьяновых, поэтому не рекомендуется высаживать такие культуры среди лилейников.

Вирусы

 Загрузка …

Наиболее часто встречающееся вирусное заболевание – пятнистость табака, передаваемая через соки, оставшиеся на инструментах после деления, сосущими насекомыми, пыльцой или семенем.

Для определения точной причины болезни лилейников и борьбы с ней делаются лабораторные анализы. Временно пораженное растение отсаживается до исправления ситуации и возобновления роста.

Лилейниковый комарик

Является наиболее опасным, потому как откладывает яйца прямиком в бутоны, внутри которых развиваются личинки. Рост зараженных бутонов прекращается, они деформируются и опадают. При этом личинки не погибают, а окукливаются и залегают в землю.

Проблема лечения таких растений заключается в том, что личинки комарика находятся во внутренней части бутонов, а потому опрыскивание инсектицидными препаратами не приносит никакого эффекта.

Лучший способ борьбы с болезнью лилейника – обрывание таких бутонов и их сжигание.

Трипсы

Это насекомые очень малых размеров, прячущиеся между лепестками или в лиственных пазухах. О поражении этими вредителями свидетельствуют бесцветные пятна на поверхности листовых пластин, появление своеобразных пробок на ранах, опадшие бутоны.

Особенно активно трипсы размножаются в засушливые сезоны, поэтому культуре необходимо обеспечить правильный и своевременный полив. Использование инсектицидов также неоправдано из-за глубокого залегания в листьях этих организмов.

Ломкость цветоносов

В теплую погоду, при избытке влажности, иногда наблюдается лопание цветоносов. При этом они не падают, а их цветение продолжается. На степень ломкости влияет сорт культуры, обильность поливов, уровень азота в земле.

Бесцветные пятна на лепестках

Такие симптомы чаще всего возникают у лилейных кустов с красными, пурпурными или лиловыми оттенками цветов. Пигментными пятнами, как правило, покрываются покровные ткани.

Они особенно выделяются при прямом воздействии солнечных лучей или после сильных дождей. Следовательно, это еще одна причина, почему у лилейника летом желтеют листья.

В то же время непогода не страшна желтым и оранжевым сортам, так как пигменты размещаются в более глубоких пластах.

Неполное раскрытие бутонов

На некоторых кустах может наблюдаться множество нераскрывшихся бутонов, при этом не исключается вероятность того, что уже в следующий сезон растение зацветет полностью. Чтобы обеспечить хорошее цветение лилейника(если лилейник не цветет читайте нашу статью), при покупке саженцев следует отдавать предпочтение проверенным сортам.

Отсутствие цветоносов

Как правило, культура прекращает цвести, если в почве существует избыток азотных удобрений, растение слишком глубоко посажено или испытывает недостаток освещения. Проблема решается уменьшением количества вносимых удобрений, пересадкой культуры на более просторный, хорошо освещенный участок.

Заморозки

Сорта с ранним цветением рискуют замерзнуть при поздних заморозках или не давать повторного цветения.

Поэтому, прежде чем посадить такую культуру, следует тщательно изучить характеристики сорта и допустимые температурные нормы в климатической зоне, где планируется высадка.

Если в последующие вегетативные сезоны у куста не наблюдается цветоносов, нет смысла в его дальнейшем выращивании.

Источник: https://sadim.guru/vsjo-o-rasprostranennyh-boleznjah-lilejnikov-i-ih-lechenie/

Лилейники – нежное украшение вашего цветника

Вредители и болезни лилейников

Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вы уже успели привыкнуть, что я каждый раз делюсь с вами своим опытом на страничках блога. Оправдаю ваши ожидания и на этот раз – расскажу о моих любимцах – лилейниках.

Многие ошибочно считают, что выращивание этих прекрасных цветов процесс трудоемкий и непростой. Постараюсь помочь вам, наша тема сегодня – лилейники посадка и уход в открытом грунте.

Думаю, в скором времени на вашем участке появятся эти изумительные цветы и оставят вам немало минут восторга и восхищения!

Выбираем место для посадки

Сразу хочу поделиться с вами интересным секретом. Если сорта с белоснежными, пастельными, кремовыми или желтыми цветами, подбирайте для них местечко на солнце, яркий свет подчеркнет нежные оттенки.

Если же цветы темные – лиловые, фиолетовые, пурпурные, то понравится им легкая полутень, в противном случае они активно будут вбирать свет, а отразится это на длительности цветения и даже цветовой палитре (яркие цветы быстро выгорят).

Недопустимо высаживать лилейники возле высоких растений (деревьев или кустарников), более мощные корни поглотят питательные вещества из грунта. Если вы проживаете на открытой местности, смело высаживайте лилейники, они не боятся порывов ветра и стойко перенесут даже ураганы.

Обрадует вас известие о том, что готовить особенный состав почвы не понадобится, лилейники отлично приживутся даже на песчаных грунтах, но тогда придется заняться дополнительными подкормками. Маленький нюанс – если земля слишком кислая, при посадке добавьте в нее немного извести.

Вред кустикам может принести застой воды, особенно талой. Избежать этого можно просто – высадив лилейник на возвышенности или приподнятой грядке.

Готовимся к высаживанию

Только что приобретенные саженцы нужно внимательно и тщательно осмотреть, удаляя высохшие или загнившие корни. Советую вам на несколько дней отправить их отмокать в воде, особенно если приобретались лилейники по почте и долго к вам добирались.

В воду для замачивания можно добавить в небольшом количестве любимый стимулятор роста, но тогда поставьте растение в прохладное и затемненное помещение. При высоких температурах может начаться необратимый процесс гниения.

Не могу вам не похвастаться стимулятором роста, который можно приготовить самостоятельно, а его эффективность вы сможете увидеть сами. Измельчите несколько ветвей ивы (вместе с листьями), настаивайте пару дней, после чего жидкость используйте для замачивания лилейников.

Перед отправкой весной растения в сад позаботьтесь и о профилактике от разных видов гнилей, которые часто поражают нежные кустики. Обработка проводится фунгицидами, но после этого несколько часов не выносите лилейники на солнце, а к высаживанию приступайте только на следующий день.

Посадка лилейников

С посадкой все просто, и вы справитесь с этим увлекательным процессом без особых проблем. Выкопайте ямку (немного больше диаметра корневой системы), насыпьте на дно небольшую горку почвы. На ней удобно расположите корни, следя за тем, чтобы они не переплетались и не заламывались.

Одной рукой придерживая саженец, второй небольшими частями подсыпать грунт, старательно утрамбовывая его после каждой порции. Важно, чтобы корневая шейка углублялась в почву, но всего на 1 см. Более глубокое ее расположение грозит гибелью кустика или длительным периодом приспособления к новому месту.

Завершите процесс высаживания лилейников обильным поливом, но без застоя воды. Грязи быть также не должно, при необходимости подсыпьте сухой почвы. Если не собираетесь летом уделять растению должного внимания, положите мульчу, что избавит вас от многих забот.

Важные правила ухода

Вас пугает, справитесь ли вы с уходом за лилейниками? Спешу уверить, что даже детям можете доверить своих любимцев, и они успешно это сделают! Здесь всего несколько процессов:

  • нечастый полив;
  • разрыхление верхнего слоя грунта;
  • несколько подкормок;
  • удаление сухих бутонов;
  • укрытие на зиму.

Почему полив нечастый, спросите вы? Все просто – длительную засуху лилейники безболезненно перенесут, но не доводите их до крайности. В самую жаркую пору не поленитесь взять вечером лейку и обильно увлажнить грунт возле растений. Старайтесь не попадать на перегревшиеся за день на солнце листья, нежная зелень обязательно получит ожог.

Подкормки также нечастые, особенно если почва в саду жирная и питательная. Достаточно всего двух внесений удобрений. Весной, когда заметите, что начался рост лилейников, внесите минеральные гранулы. Учитывайте, что грунт должен быть влажным, чтобы подкормки быстро растворились.

Второй раз удобрять лилейники следует в пору обильного цветения, ведь оно отдирает много  сил у кустиков. Идеально подойдут комплексные подкормки, но уже в жидком виде. Также позаботьтесь об увлажнении перед внесением удобрений.

Несколько раз за сезон обновите слой мульчи. В толстом слое торфа или компоста таится две выгоды – питательные вещества из мульчи после полива поступят прямо к корням, а вам не придется бороться с сорными травами.

Чуть не забыл предупредить – если ваш участок изобилует хорошим грунтом, то мульчировать кустики лучше опилками или иголками сосны.

Избыток полезных элементов может стимулировать рост лилейников, но замедлит или прекратит цветение.

Лилейники: заболевания и вредители

Поспешу развеять ваши опасения – болезни поражают лилейники намного реже, чем остальные растения вашего цветника или сада. Но несмотря на всю стойкость кустиков, иногда приходится засучивать рукава и бороться с заболеваниями.

https://www.youtube.com/watch?v=adF-yGrQOfA

Самая распространенная болезнь лилейников – небезызвестный вам фузариоз. Его признаки:

  • здоровые корни начинают разлагаться;
  • желтеют листья;
  • все растение приобретает нездоровый болезненный вид.

Если вы регулярно осматриваете своих любимцев, то можете выявить заболевание на ранней стадии, когда оно просто исчезнет после обработки фунгицидами. Если же пустили все на самотек, то придется полностью пораженные растения сразу удалить и сжечь, а оставшиеся несколько раз обработать.

Весной, когда все растения тронулись в рост и стали пышно разрастаться, ваш лилейник стоит с несколькими молодыми листиками, даже не думающими развиваться? Спешите помочь своим любимцам, ведь это наверняка корневая гниль! Проверьте свои подозрения, выдернув несколько побегов из грунта. Если они не сопротивляются и легко извлекаются, ваши подозрения не напрасны.

При наличии корневой гнили придется выкопать весь кустик, удалить пораженные корни и обильно обработать фунгицидами. Отправлять обратно в почву растение только спустя пару дней, после хорошей просушки. Но имейте в виду, следует высаживать его подальше, на другой конец сада или цветника! Еще раз вас огорчу – цветение возобновится только через несколько лет.

Вредителей, покушающихся на ваших любимцев, немного – это лилейный комар и вездесущие трипсы. Лилейного комарика бояться не следует, особого вреда он не причинит, а если вы возьмете за правило регулярно осматривать растение и удалять сухие бутоны или листья, то в скором времени он перестанет вас беспокоить вообще.

Трипсы – более серьезные противники для вас, но и на них можно найти управу, особенно если воспользуетесь инсектицидами. После того, как удалите побеги, которым помочь уже не удастся, обработайте растение, не забывая о почве (в ней могут затаиться личинки). Сделайте контрольный выстрел по вредителям через неделю, проведя повторное опрыскивание лилейника.

Нечасто, но слизни могут по ошибке забрести и полакомиться вкусными листьями лилейников. Если видите следы прожорливого преступника, несколько дней подряд посетите растение и руками соберите вредителя.

Скоро зима – готовим лилейники

Несмотря на выносливость, сильные морозы могут причинить вашим любимцам непоправимый вред. Я вам советую не полагаться на случай, а срезать верхнюю часть, оставив небольшие пенечки. Срезанную зелень не оставляйте, а сразу сожгите, в ней может остаться немало насекомых, приготовившихся комфортно проспать всю зиму.

В качестве накрытия лилейников можете использовать:

  • сухой лапник;
  • листья;
  • опилки;
  • измельченную солому.

Помните, что солнечные лучи также могут принести немало вреда, если вы вовремя весной не снимете накрытие (растение начнет выпревать). С первыми солнечными деньками прогуляйтесь по саду и заберите теплую «шубку» с лилейников, она больше не понадобится.

Правда ведь, сложностей в выращивании лилейников вы обнаружить не смогли, как не старались. Уверяю вас, процесс увлекательный, а цветение – настоящая награда за ваши труды.

Обязательно в социальных сетях поделитесь с подружками и друзьями интересным материалом, помогите и им украсить участок восхитительным растением! Небольшой, но полезный совет напоследок от меня – подпишитесь на новости блога и всегда будьте в курсе всего, что вас ждет на страничках! Обещаю, сюрпризов будет немало, и каждый из них поможет облегчить ваш нелегкий труд в саду, огороде или цветнике! Прощаюсь ненадолго, до скорых встреч! Всего вам доброго!

Источник: http://prudovod.ru/cvetovodstvo/lilejniki-nezhnoe-ukrashenie-vashego-cvetnika.html

Лилейники: посадка и уход в открытом грунте

Вредители и болезни лилейников

Не будет преувеличением сказать, что лилейники универсальны! Существует, как минимум, шесть причин поселить их в саду. Срок жизни — многолетники. Цветение — обильное и продолжительное. Разнообразие — каталог сортов и гибридов исчисляется десятками тысяч, что просто потрясает.

Относительная неприхотливость — весьма желанное качество. Высокая зимостойкость — несмотря на южное происхождение. Универсальность — кажется нет таких культур, с которыми они не сочетаются.

Звучит убедительно? Тогда пришло время познакомиться с агротехникой выращивания и выйти в сад подыскать для них место.

Лилии и лилейники — в чем отличие?

У опытного садовода этот вопрос вызовет улыбку, а вот для новичка в садовом деле… Ведь даже названия похожи! На самом деле — это разные культуры. Они принадлежат к разным родам и семействам.

Их латинские названия тоже разные. Строение куста принципиально отличается. Есть некоторое сходство в форме цветков, но это только на первый взгляд.

А что касается сроков цветения, так тут сплошные отличия.

Корневая система. Лилейники — корневищные, лилии — луковичные.

Листва и цветоносы. Лилейники — густые кусты с фонтанообразной листвой. Длинные, узкие листья собраны у земли в листовые розетки — веера или пучки. Каждый куст выбрасывает по много цветоносов. У лилии — стебель, хорошо облиственный (одна луковица — один стебель). Он же — стрелка с бутонами на конце.

Сроки. Каждый цветок лилейника держится всего один день, у лилии — до 4 дней.

Посадка и уход в открытом грунте

Выращивание лилейников в условиях открытого грунта и уход за ними порой называют работой для интеллигентных лентяев. Однако, чтобы обеспечить роскошный внешний вид, за лилейником на даче, безусловно, нужно ухаживать. Уход и выращивание облегчает четкое следование предпочтениям.

Почва. Идеальный вариант — умеренно-влажные, рыхлые, плодородные суглинки. Расположенность к корневым гнилям исключает вариант тяжелых глинистых почв, для которых характерны застои влаги и плохая аэрация. Данные типы грунтов следует облегчать и дренировать. На бедных песчаных также растет плохо — наблюдается слабое развитие, внешний вид — угнетенный.

Освещенность. В тени — не растет, а выживает. Может расти в незначительном затенении. Но только на освещенном солнцем участке цветение будет обильным, ярким и массовым. Гибридные экземпляры особенно светолюбивы. В вопросе освещенности следует учитывать особенности региона. Общие принципы, где лучше всего посадить на участке в саду, таковы:

  • В регионах с очень жарким летом (со знойным, палящим солнцем) можно высаживать в полутени.
  • Посаженные в полутени, испытывающие недостаток тепла — цветки раскрывают не полностью, яркость окраски страдает. Следовательно, в регионах с прохладным летом, предпочтение лучше отдать солнечным местам в саду.

Место. В вопросе, куда лучше всего посадить, культура очень пластична. Главное — подходящая почва и достаточное освещение. В остальном — не слишком капризны, не боятся порывов ветра и сквозняков.

Полив. Поверхностное просыхание грунта не опасно (достаточно глубокие корни). Идеально, когда:

  • верхний слой грунта — сухо;
  • 20-30 см вглубь — влажно.

Совет! Этот эффект достигается укладыванием мульчи (щепы, коры, торфа).Основание куста должно оставаться свободным — максимум замульчированным торфом. Не следует использовать в качестве мульчирующего материала свежие опилки.

Не любитель частых поливов (особенно поверхностных). Полив необходим лишь когда устанавливается длительная засуха, под корень, основательно напитывая почву влагой.

Справка! Поливать лучше всего вечером. При этом стараться избегать попадания воды на листья.

Подкормки. Можно выделить 3 периода, когда подкормки (весной, летом, осенью) будут наиболее эффективными. Знания о том, когда и чем подкармливать (удобрять) весной, летом и осенью — залог здоровья и роскошного внешнего вида.

  • Первая — весной (с началом отрастания листьев) — подкормка азотно-калийным удобрением. К примеру: калийная селитра (20-25 грамм на 10 л воды) + 1 столовая ложка комплексного минерального удобрения (водорастворимого). Расход: 0,5-1 л на куст — зависимо от размера.
  • Вторая — летом (период бутонизации) — калийно-фосфорным.
  • Третья — осенью (по окончании цветения) — калийно-фосфорным. Это — главная подкормка (необходимая для пышного цветения в следующем сезоне) — спустя месяц по окончании цветения. Это — время закладки цветочных бутонов следующего сезона.

Деление. На постоянном месте могут оставаться до 15 лет. Оптимальный возраст для деления — у 5-6-летних экземпляров.

Посадка

Есть несколько общих принципов того, как правильно посадить лилейник весной (осенью). Подготовка участка — ответственный момент, ведь многолетний представитель будет жить на постоянном месте не один год. Итак, посадка в открытый грунт пошагово.

  1. Выкапывают яму: 30 см глубиной — для плодородных почв, и глубже — для бедных.
  2. На дно засыпают холмиком смесь (песок, торф, перегной).
  3. Добавляют золу и суперфосфат.
  4. Корни подготовленной деленки свободно располагают на холмике.
  5. Частично засыпают питательным грунтом. Слегка притрамбовывают, придерживая, чтобы не затянуть глубоко корневую шейку.
  6. Заливают ямку водой (до краев).
  7. Дождавшись ухода воды в почву, засыпают землей окончательно.

Важно! Заглубление корневой шейки — 1,5-2 см!

Болезни и вредители лилейников с фото

Лилейники долгое время считались беспроблемными. Однако, ухудшение экологии, глобальное потепление и связанное с ним изменение климата вносят свои коррективы. Подбор устойчивых сортов частично избавляет от сложностей — поиска причин болезни и необходимости лечить. Нижеприведенные фото помогут определить какие именно болезни развиваются и подобрать лечение.

Весенняя болезнь. Новое заболевание. Проявляется в начале вегетационного периода. Причины до конца не ясны. Обычно выживает.

Гнили: корней и корневой шейки. Чаще всего — рано весной и во время ливней. Листья желтеют (становятся мягкими), с легкостью отрываются от пораженных оснований.

Некоторые причины грибкового заболевания — обморожения, переувлажнение, перепады температур, передозировка удобрений, заглубленная посадка.

Лечение — выкапывание больных экземпляров, вырезание до здоровых тканей, дезинфицирующая обработка противогрибковыми препаратами, пересадка, дезинфекция старого места.

Стрик. Болезнь — грибок, поражающий листву. Благоприятная среда для развития и интенсивного распространения болезни — повышенная влажность и тепло в сочетании с загущением. Борьба с ним заключается в удалении пораженных листьев, разреживании посадок, избегании попадания воды на листья, опрыскивания фунгицидами (Алирин, Топаз), обрезки и сжигания листвы осенью.

Ржавчина. Грибок, поражающий листья и цветоносы. Борьба — удаление зараженной листвы, опрыскивание фунгицидами, сжигание листвы осенью.

Межжилковый хлороз. Может проявиться в любом периоде вегетации. Наиболее частые причины — нехватка железа, повышенное содержание извести в составе почвы, избыток/недостаток влаги, влияние гербицидов. Выбор способа лечения зависит от понимания природы (причины) болезни.

Вирусы. Достаточно многолики. Конкретный диагноз может поставить только лабораторное исследование. Трудно поддаются лечению.

Галловая мошка. Личинки развиваются внутри бутонов, выедая их. Больше страдают раннецветущие. Лечение — удаление зараженных бутонов. Других эффективных средств пока не найдено.

Трипсы. Трудноистребимый вредитель. Лечение — упорная борьба инсектицидами.

Полакомиться растением также не прочь: тля, паутинный клещ, травяной клоп, корневой клещ, медведки, слизни, улитки, хрущи, хрущики, бронзовки, жуки-кравчики, проволочники, чернотелки, щелкуны, совки, нематоды.

Общие правила, помогающие содержать клумбы в относительно здоровом состоянии:

  • организация соответствующего места;
  • удаление сорняков, больной и старой листвы;
  • не слишком загущенные посадки;
  • своевременная борьба с вредителями;
  • периодическая дезинфекция садового инвентаря;
  • обработка нового материала перед посадкой;
  • уничтожение экземпляров, пораженных вирусами;
  • дозированное (не перекармливать) внесение удобрений — особенно азотных.

Размножение

Размножают вегетативно, реже выращивают из семян. Еще один эффективный способ — черенкование (отсеченным ниже уровня образовавшейся пролиферации — розетки-детки — цветоносом).

Делением куста

Лучший период для пересадки и деления — весна (третья декада апреля-первая декада мая). Более надежный ориентир — когда начинает отрастать. Для информации:

  • Пересадить с одного места на другое весной следует как можно раньше. Тогда растение получит минимум стресса.
  • Если потревожить позже, есть риск не увидеть цветения (в год пересадки).
  • Оптимальный возраст для деления — пять-шесть лет.
  • Корневища кустов с рыхлой структурой разделяют вручную.
  • С плотной — используя лопату или садовый нож.
  • Делить и рассаживать старые сложнее, требуется знание некоторых нюансов.

Алгоритм действий в вопросе, как рассадить 5-6-летки весной:

  1. Куст аккуратно выкапывают с комом земли.
  2. Смывают землю с корней (под струей воды или поместив в таз с водой).
  3. Осматривают корни на предмет поврежденных, отмерших (такие вырезают). Укорачивают здоровые до 20 см (если они длиннее).
  4. Разделяют на части.
  5. Высаживают в подготовленную яму.

Частичным откапыванием куста

Данную процедуру можно производить весной (с началом отрастания листвы), либо в августе (нужно обрезать листья). Главное условие — листовые розетки должны отчетливо просматриваться.

  1. Острую (заточенную) лопату устанавливают вертикально — по линии отделения нескольких розеток.
  2. Резким нажимом вниз отрезают часть куста.
  3. Дополнительно подрезают снизу и выкапывают.
  4. Участки срезов обрабатывают золой, либо истолченым углем.
  5. Поливы первое время минимальны (чтобы не загнили срезы).

Дочерними розетками

Актуальный способ для рыхлокустовых. Данные розетки образовываются на столонах (подземных боковых побегах). Их откапывают на 3-4 год после образования на столоне (не раньше), после появления у розетки собственных корней.

Семенами

Выращивание из семян — способ для селекционирования и размножения видовых вариантов. Варианты, выросшие из семян, теряют признаки сорта. Тем, кто все же решит поэкспериментировать, надо знать, что:

  • У видов не всегда завязываются семена.
  • Посевной материал быстро утрачивает всхожесть.
  • Свежесобранный материал лучше высевать под зиму.
  • Стратифицирование семян 1,5-2 месяца — обязательное требование перед весенним посевом.

Справка! Экземпляры, выросшие из семян зацветут на второй-третий год.

В садовом дизайне

Универсальность — главное качество!

Поддержит сады в любом стиле — деревенский, природный, восточный…

Одинаково прекрасно выглядит в смешанной и соло клумбе.

Низкорослые — для горки и рокария, гигантские — для задних планов.

Идеален для эффектных бордюрных лент и живой изгороди.

Однотонные, контрастные, миксовые клумбы будут одинаково выразительны.

Будет уместной темой в любом месте — возле колодца, лавочки, садовых качелей, искусственного водоема, беседки, в зоне патио.

Используется в качестве горшечной и кадочной культуры, в том числе для зимних садов.

Эффектен на изумрудных площадках газонов.

Подбор вариантов с разными сроками поможет в создании клумбы, цветущей все лето.

Разнообразие оттенков, форм, высоты и диаметра куртины фонтанообразной зелени открывает бесконечные возможности сочетаний с другими культурами. Перечислять варианты композиций (с чем сочетаются) — не хватит книги. Лучше черпать профессиональные и любительские идеи из многочисленных фото в Интернете.

Может прикрыть неприглядные места.

Есть масса вариантов оформления нарядных клумб беспрерывного цветения: в композиции с ирисами, пионами, флоксами.

Гармоничен в сочетании с экземплярами, похожими на лилейники — нарциссами, крокосмиями, лилиями, некоторые ирисовыми.

Часто задаваемые вопросы

Что, если возникла необходимость пересаживать (переносить) лилейники летом? Можно смело браться за дело. Главное — аккуратно отнестись к сбережению корневой (не разделять, не разрезать).

Максимум — удалить подгнившее и присыпать срезы толченым углем. Ухаживать за пересаженным кустом нужно чуть более тщательно.

Обрезать цветоносы, поливать в течение месяца (пока не приживется), удалять сорные травы вокруг.

Важно! Пересадку лучше осуществлять вечером!

Когда лучше пересаживать — весной или осенью? Большое преимущество — не слишком высокая чувствительность к пересадкам. Наиболее комфортный для весенней пересадки период — середина апреля-май, когда земля уже прогрелась. Для осенней — не позднее середины октября.

Когда зацветает деленка лилейника после посадки весной? Все зависит от размера деленки. Деленки с крупной корневой — в том же году, летом. Небольшие — в следующем сезоне.

Цветут ли лилейники в первый год после посадки? Зависит от ряда факторов, как-то: размера деленки с корнями, возраста, наличия цветочных почек (заложило ли их в прошлом сезоне), состояния здоровья, успешной зимовки.

Когда можно пересаживать лилейники чтобы они цвели на следующий год? Чтобы наверняка — рано весной, либо в октябре. Нужно понимать общий принцип — почки цветения следующего сезона закладываются через месяц после окончания цветения.

Когда (в каком месяце) цветет лилейник? Срок цветения напрямую зависит от сорта. Ранние — май-июнь, средние — июль, поздние — август. Есть ремонтантные (цветет все лето).

Лилейник не цветет — почему, что делать? Причин может быть много. Избыток азота (коррекция внесения азотосодержащих удобрений), недостаточное освещение (пересадка), заглубленная посадка (правило — корневая шейка не ниже 2 см от верхнего уровня почвы), несоответствие климатической зоне, какое-то заболевание.

На каком расстоянии друг от друга сажать? От 40 см до 1 м — зависимо от сорта.

Источник: https://etocvetochki.com/lilejniki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.